Город у вересні, агрозаходу

Розпочатий вересень - це перший осінній місяць. Він є «перевальним» від літа до осені, коли ще тепло або жарко вдень і холодно вночі, особливо в ранкові години. Погода поступово починає змінюватися на дощову, осінню, а день стає дедалі помітнішою дедалі коротші.

Вересень - самий клопіткий місяць для садівника, він підводить підсумки всієї роботи в городі. Адже збираючи урожай нинішній, садівник вже зараз починає клопоти про врожай майбутньому. Це дуже відповідальна і клопітка пора. Важливо не упустити необхідні строки збирання врожаю і провести її в суху сонячну погоду. Недарма народна мудрість наставляє: «Зима спитає, що осінь припасла».

Звичайно, ви вже підготували сховища до прийому овочів. А якщо не встигли, то не пізно це зробити на початку вересня. Для цього сховища, підвали очистіть, провітріть, побілити. Для побілки беруть 1,5-2 кг негашеного вапна на 10 л води.

Цим розчином білять дерев`яні частини сховища, земляні підлоги посипають вапном, після чого сховище добре провітрюють. А потім можна справляти і «новосілля» для овочів.

Прибирання картоплі - «другого хліба» - одна з найважливіших робіт вересня. Бульби картоплі дозріли, кущі ніби підвелися, бадилля зів`яла, саме час копати, поки наша уральська погода не розладналася.

Картопля для зберігання на зиму зазвичай прибирають в кінці першої - на початку другої декади вересня. Але розташування вашої ділянки, сорт картоплі і, головне, примхлива уральська погода можуть внести серйозні корективи в ці строки збирання.

Якщо в кінці серпня пройшли сильні дощі та знизилася температура повітря, то на картопляних ділянках можливі бурхливі спалахи захворювання фітофторозом. У цьому випадку за 10-12 днів до збирання бульб необхідно зрізати бадилля картоплі, залишивши обрізки стебел висотою до 10 см без листя. Ця операція сприяє кращому дозріванню бульб картоплі і збереже їх від поразки фітофторою під час збирання врожаю. Зрізану бадилля треба негайно зібрати і спалити.

Викопаний картопля розкладають для просушування на подстеленную поліетиленову плівку, гірше - прямо на землю і ні в якому разі - на бадилля від картоплі. Картопля треба перебрати, відокремивши великі, дрібні, а також всі пошкоджені і хворі бульби.

Тут же відбирають насіннєвий матеріал для посадки на наступний рік. Для насіннєвих цілей треба відбирати типові для даного сорту бульби величиною 60-70 г з найбільш врожайних кущів.

Насіннєві бульби необхідно відразу озеленити. Для цього їх розсипають тонким шаром, перемішуючи кожні 4-5 днів. Озеленення на сонці відбувається через 10 днів, а в приміщенні з вікнами і під навісом - в два рази довше. Насіннєву картоплю треба зберігати окремо від продовольчого і кормового, його не можна вживати в їжу, тому що на світлі в бульбах накопичилося отруйна речовина соланін. Але таку картоплю дуже добре зберігається і дає більш високий урожай наступного року.

Відсортований харчової картопля кілька годин сушать на сонці, потім до закладки в сховище його тримають в прохолодному і сухому місці, щоб він обсох і поступово охолов.

Вся справа в тому, що картопля не можна охолоджувати швидко, інакше в ньому можуть відбутися небажані фізіологічні зміни і при варінні він почне темніти. Швидко охолоджують лише картоплю, заражену фітофторою. Але і його перед закладкою в льох треба добре обсушити.

Якщо є пошкоджені лопатою бульби, то їх зберігають протягом 10-12 днів при температурі 15-18 ° С. За цей час на бульбах заживуть рани і дозріють молоді бульби, після чого їх можна зберігати при звичайній температурі. Дрібні і інші нестандартні бульби використовують на корм худобі або переробляють їх на крохмаль.

Щоб харчової картопля довше зберігався і менше проростала, його треба тримати в підвалі без доступу світла при температурі від нуля до плюс трьох градусів, краще упереміж з буряком або цибулевим лушпинням в дерев`яних ящиках зі щілинами для вентиляції.

Для зниження вологості повітря поряд з картопляними ящиками треба поставити відкриту банку з негашеним вапном. Ящики по периметру треба обкласти гілками колючих рослин для захисту від мишей.

Термін збирання буряка визначають залежно від погоди і біологічних особливостей сортів. Її коренеплоди, наливаючись, виступають над землею і при перших заморозках страждають. Тому буряк прибирають в першу чергу після перших ранків. Але при цьому треба врахувати, що недостиглі овочі погано підготовлені до тривалого зберігання, а перестиглі - грубі на смак і легко розтріскуються.

Морква, як і буряк, основну збільшення врожаю дає в вересні. На цей час падає до 40% приросту ваги коренеплоду. Оптимальним терміном її збирання в аматорському городі слід вважати останній тиждень вересня. Коренеплоди переносять в грунті короткочасне зниження температури до мінус 5 градусів, але, будучи викопаними з землі, не переносять заморозків.

Забирають моркву в суху погоду. Сорти з короткими коренеплодами легко висмикувати з землі руками, але при збиранні довгих коренеплодів без лопати або вил не обійтися. При цьому не треба забувати, що морква дуже чутлива до механічних пошкоджень.

Викопані коренеплоди не можна довго залишати на сонці, тому що вони швидко подвядают і погано зберігаються. Бадилля треба відразу обрізати, залишаючи тільки черешки не довше 1-1,5 см.

Відео: Сеем город в серпні - вересні.

Потім коренеплоди сортують: здорові і великі закладають на зберігання, а дрібні і пошкоджені - на переробку. Не слід повністю очищати коренеплоди від землі, тому що вони при цьому отримують механічні пошкодження і погано зберігаються. Не треба їх мити, тому що це прискорює розвиток хвороб.

В кінці вересня, якщо осінь рання, прибирають кореневу петрушку, редьку, зимові сорти редиски, дайкон, ріпу, селеру. Викопані коренеплоди обтрушують від землі і відразу у них обрізають бадилля, щоб вони не втратили багато вологи, інакше будуть погано зберігатися.

Якщо коренеплоди не призначені для насіннєвих цілей, то бадилля потрібно обрізати низько, щоб знищити точки зростання. На грядці коренеплоди залишати не можна. Після нетривалого просушування їх перебирають і відразу ж закладають в підвал на зберігання.

З настанням холодних ночей і випаданням роси різко збільшується небезпека ураження помідорів фітофторозом. Щоб цього не допустити, краще за все зібрані плоди натерти добре подрібненим часником, розведеним подвійною кількістю води.

Складніше, якщо ваші помідори на кущах потрапили під температуру нижче 6 градусів. У пресі іноді зустрічаються рекомендації перед дозаривании такі плоди прогрівати протягом 1-2 хвилин у воді при температурі 60 градусів.

Але якщо ви твердо впевнені, що у вашій теплиці немає фітофторозу, то робити це не раджу, тому що після такої процедури плоди довго зберігатися не зможуть. А ось зібрані на початку вересня здорові зелені помідори, призначені для зберігання, треба прогріти при температурі 40 °C протягом 4 годин.

На відміну від більшості овочів, помідори зберігаються недовго. Але існує досить багато старих і нових сортів і особливо гібридів, у яких плоди можуть зберігатися в свіжому вигляді досить тривалий час. Плоди гібридів Рефлекс, Самара, Фараон без особливих старань з вашого боку можуть зберігатися до 1,5 місяців, у гібрида Майстер - До 2 місяців. Плоди у сорту Новорічний лежать до грудня, а екзотичні за кольором плоди у сорту жираф здатні зберігатися майже 6 місяців, тобто до березня.

Але при дотриманні певного температурного режиму відносно довго можна зберігати більшість помідорів. Але їх треба розділити за ступенем стиглості і зберігати окремо, тому що температура зберігання плодів залежить від ступеня їх зрілості.

Відео: Город в вересні.

Зовсім стиглі помідори треба зберігати при температурі 1-2 °C, бланжевие (трохи рожеві) - при 4-6 °C, зеленоспелие - при 10-12 °C. При цьому багато садівників укладені в ящики помідори пересипають сухим торф`яним крихтою, тирсою або мохом.

Треба також мати на увазі, що великі помідори дозрівають швидше, ніж дрібні. Тому плоди треба періодично перебирати, а відібрані червоні помідори або переносити в більш холодне приміщення, щоб вони не переспіли, або використовувати в їжу. Якщо буде потрібно швидке дозрівання плодів, то їх просто переносять в тепле приміщення з температурою 18-20 °C.

Помідори після тривалого зберігання втрачають стійкість до шкідливих мікроорганізмів, які їх швидко вражають в місцях ушкоджень або в місці прикріплення плодоніжки.

Деякі садівники заморожують помідори в морозильній камері, а перед вживанням кладуть їх в холодну воду. Можна також довго зберігати помідори в замороженому стані в ящиках під снігом.

Солодкий перець, як і помідори, погано переносить зниження температури повітря до 6-8 градусів. Його збирають, переробляють або зберігають при температурі 1-2 градуси, переклавши папером або тирсою. У цих умовах солодкий перець може зберігатися до двох місяців.

Відразу після збирання помідорів і огірків теплиці і парники очищають від рослинних залишків та дезінфікують. При цьому якщо теплиця щільно закривається, то для дезінфекції краще використовувати сірчані шашки. До речі, з їх допомогою найкраще знезаражувати і льох, якщо ви це не зробили в серпні.

До прибирання гарбуза приступають до настання морозів в суху погоду. Ознакою зрілості її плодів є всихання і обкоркування плодоніжки, добре видний малюнок на корі і її затвердіння. Збираючи дозрілі плоди, їх дбайливо зрізають разом з плодоніжкою і сортують за розміром та якістю.

Плоди з механічними пошкодженнями і недостиглі треба відразу використовувати, а призначені для тривалого зберігання необхідно підсушити і прогріти на сонці протягом 8-10 днів.

Якщо ночами вже холодно, то гарбуз на ніч треба вкривати. У дощову погоду їх треба підсушити під навісом, щоб кора швидше затверділа і краще захищала її від різних мікроорганізмів.

Гарбуз дозріває в кімнаті протягом двох місяців і дає повноцінні насіння. Невелика кількість плодів можна зберігати в домашніх умовах на підлозі, захищаючи від сонячних променів (зазвичай це роблять під ліжком). При наявності великої кількості гарбузів їх треба зберігати в дуже добре провітрюваному приміщенні, захистивши їх від сонячних променів при температурі 3-8 °C і відносній вологості повітря 60-75%.

Капусту середньостиглих сортів прибирають в третій декаді вересня, інакше вона може растрескаться. Щоб великі качани не потріскалися, їх треба пригнути до землі кілька разів в одну сторону або злегка підробити коріння. Тоді приплив поживних речовин до качану припиняється. Частина середньостиглої капусти треба використовувати для засолювання, решту закласти на зберігання в свіжому вигляді. Тріснуті качани для тривалого зберігання не годяться.

Щоб уберегти призначені для зберігання качани від забруднення, забитих місць і захворювань, на них треба залишити 3-4 криють листа і качан довжиною 3-4 см.

Капуста пізніх сортів у вересні інтенсивно росте і вимагає уважного догляду. В середині вересня її треба підживити і ще раз підгорнути. Для цього в 10 літрах води розводять 2 ст. ложки суперфосфату і 1 ст. ложку нітрофоски. Витрачають таку підгодівлю по 1-1,5 л на рослину під корінь.

Якщо через нестачу харчування і частих дощів у неї качани рихлі, то треба з інтервалом 10-12 днів провести дві таких підгодівлі з додаванням на відро розчину коров`яку 1 ст. ложки суперфосфату.

А при сухій погоді пізню капусту треба рясно поливати щотижня. Якщо качани дуже великі, то бажано обмежити до них доступ поживних речовин, щоб вони не потріскалися.

Щоб позбутися від залишилися гусениць на початку вересня капусту треба обприскати відваром помідорової бадилля або одним з розчинів: кухонна сіль (2 ст. Ложки), нашатирний спирт (50 г), столовий оцет (1 склянка), розведені в 10 літрах води.

Відео: Август ... роботи в саду і городі.

У брюссельської капусти в міру зростання в нижній частині стебла треба видаляти всі жовтіють листя для поліпшення повітряного режиму. Коли її кочанчики стануть твердими і досягнуть розмірів волоського горіха, їх треба зрізати, починаючи з нижньої частини рослини. А коли на стеблі не залишиться кочанчиков, то верхівку рослини теж можна використовувати в їжу.

У третій декаді вересня в залежності від погоди треба прибирати все невизревшіе головки цвітної капусти і закладати їх у підготовлені парники або підвали. Для дорощування треба брати тільки здорові рослини з розвиненими листям і головкою більше 4 см в діаметрі.

Для цієї рослини треба викопувати з грудкою землі, бажано обернувши його папером, і потім щільно укласти один до одного в зволожені борозенки. У цьому парнику або підвалі має бути темно, а температура +1 ... + 2 °C. Для цього парникові рами зверху треба закрити утеплює непрозорим матеріалом, а в міру похолодання утеплюють тирсою або стружкою ...

В. Г. Шафранський

(Уральський садівник в № 36, 7 вересня 2011)