Лікування саду перед зимою, лікувальні та профілактичні заходи в саду

Відео: Мілдью - небезпечна хвороба винограду. сайт "садовий світ"

Озираючись назад, згадуючи удачі і невдачі, цікаві спостереження і несподівані відкриття, переглядаючи швидкі чи докладні записи про виконані роботи, садівники вже восени думають про майбутні весняних посадках, щеплення, підгодівлі.

Відео: Заняття з фізичної культури для дітей старшої групи

Добрива, що втратили свої фізичні властивості, насамперед сипкість, - проблема для багатьох садівників. Такі добрива зазвичай викидають на смітник. А даремно.

Термін придатності та умови зберігання, як правило, вказуються на упаковці або в інструкції, що додається до препарату. Можна прочитати: «Придатний не менш трьох років з дати виготовлення» або «Термін придатності не обмежений». Цьому можна вірити, адже добрива - це, як правило, мінеральні солі (виняток - карбамід, сечовина), які не розкладаються, не псуються і не втрачають своїх корисних властивостей багато років і навіть десятиліття. Поки на них не потрапить вода.

Відео: Клястероспоріоз: дірчастий плямистість листя

Багато добрива гігроскопічна, тобто здатні вловлювати атмо­-сферними вологу, причому в значних кількостях. Це властиво насамперед азотних підживлення. При високій вологості повітря сечовина, аміачна, калійна селітра та інші її види в відкритих, а часом і в закритих пакетах злежуються в щільний конгломерат, який нелегко потім зруйнувати без допомоги молотка або іншого важкого предмета. Суперфосфат і калимагнезия більш стійкі до вологи, але при попаданні на гранули навіть невеликої кількості води швидко перетворюються в кашу, а кристалічні порошки, наприклад сірчанокислий магній, подсихая після зволоження, стають твердими як камінь.

Тому перша умова зберігання мінеральних добрив - максимально сухе приміщення без доступу талих, дощових і інших вод, а також з невисокою вологістю повітря. Найкраще цим вимогам відповідають житловий будинок, квартира або опалювальний гараж. Менш підходять для зберігання мінеральних добрив приміщення - неопалювальний гараж або сарай. При температурі, близькій до нульової, атмосферна волога легко конденсується на гранулах або кришталика добрива. Якщо ви все ж вирішили зберігати мінеральні солі в неопалюваному приміщенні, то не розкриваючи покладіть пакет на полицю: чим вона вище від підлоги, тим надійніше. А відкритий пакет з добривом в суху погоду, коли вологість повітря низька, закрийте якомога щільніше, найкраще зав`язати його тасьмою або шпагатом.

Якщо все ж добрива злежалися, подрібнювати їх перед закладкою на зберігання не треба. Залиште їх в такому стані до весни. Поживних властивостей вони не втратять. А фізичні властивості, в тому числі сипкість, можна відновити перед внесенням в грунт. Для цього розкладіть злежалі грудки на широкій дошці і акуратно роздробити молотком або іншим твердим предметом.

Мені доводилося працювати з сильно намоклої аміачною селітрою, ко­-да в пакет з нею потрапила вода. Висушувати при цьому добриво - невдячне заняття. Мокра селітра, розкладена тонким шаром, продовжує «танути» і перетворюється в насичений розчин. Можна розвести її в воді і полити вегетирующие рослини. При цьому концентрація розчину повинна бути близько 2 г / л або нижче.

Відео: Виноград ... Обприскуємо лозу винограду.

А каша з намоклого суперфосфату годиться для внесення в посадкову яму або закладення в пристовбурні кола. Для цього її потрібно розім`яти з невеликою кількістю грунту або торфу (краще Суховатого), а потім, додаючи нові порції ґрунту, перемішати руками, поки суміш не стане помірно сипучої (спочатку вона буде нагадувати рідку глину). Цей багатий добривом, легко розсипається грунт буде вже нескладно розподілити по поверхні пристовбурного кола або субстрату ями і змішати з основною масою грунту лопатою. З фосфорними, калійними і іншими добривами (крім азотних) так можна вчинити і восени.

Особливу групу добрив представляють медьсодержащие препарати. До них відносяться перш за все мідний купорос, бордоська суміш і хлорокис міді (Хом). Вони одночасно джерела такого цінного мікроелемента, як мідь, і потужні контактні фунгіциди широкого спектру дії. Мідний купорос навіть при помірній концентрації (5 г / л) може обпалити листя, тому його рекомендують використовувати при обробці стовбурів і гілок дерев і чагарників, які перебувають в стані спокою. Правильно розведені ХОМ і бордоская суміш діють більш м`яко, тому ними можна обробляти рослини по листю. Всі названі препарати здатні запобігти розвитку таких небезпечних захворювань плодових культур, як чорний рак яблуні і Моніліоз кісточкових.

Переважна більшість хвороб плодових культур викликається грибами.

Чорний рак, одна з найнебезпечніших хвороб яблуні, що викликається грибом Sphaeropsis malorum, зустрічається майже на кожній присадибній ділянці. Європейський побратим цієї хвороби - звичайний (Європейський) рак Nectria galligena - досить часто вражає і грушу, а цитоспороз, «гусяча шкіра», крім названих плодових сильно шкодить горобині. Всі ці гриби розмножуються спорами, що розносяться вітром на десятки і сотні метрів. Спори проникають в тріщини кори, морозобоїни, необроблені після обрізки рани і задираки від зламаних гілок. Особливо часто вражаються ослаблені і підмерзлі рослини. Після двох поспіль важких зим відсихати великі гілки і цілі стовбури яблунь стали на присадибних ділянках звичайною справою. Особливо страждають плодові на сильнорослих (насіннєвих) підщепах на ділянках з близькими грунтовими водами. Адже дерево, яке отримує надлишкову вологу восени, довго не припиняє ріст пагонів, тканини визрівають слабо і не можуть добре підготуватися до зими. Крім того, сильні глибоке коріння, що дійшли до ґрунтових вод, пригнічуються через брак грунтового повітря. Для людей із вадами дерево підмерзає в сувору зиму, навіть якщо сорт районований для даної місцевості. А морозобоїни і інші рани - це ворота для інфекції.

Симптоми чорного раку проявляються так: спочатку на стовбурі і скелетних гілках утворюються вдавлені червоно-бурі плями. Згодом вони стають темнішими і розростаються, окольцовивая стовбур або гілку. На місці пошкодження поселяються гриби - уражена кора набуває чорного кольору. Вона поступово відмирає, а гілка або стовбур вище кільця засихають. Часто це відбувається навесні і серед літа, коли протягом 1-2 тижнів листя на гілці жухнут і висихають, що не опадаючи.

Проводити профілактику цього захворювання і боротися з ним можна і потрібно протягом усього сезону - з ранньої весни до глибокої осені. Перш за все, раз в 2-3 року бажано обприскувати навіть здорові на вигляд дерева, що знаходяться в стані спокою, 2% -ним розчином (20 г / л) мідного купоросу. Обробку проводять в березні-квітні, до набрякання бруньок, або в жовтні-­-листопаді, краще після листопаду. Для отримання маточного розчину мідного купоросу (міцного, наприклад 10% -ного, який потім буде розлучений до робочої концентрації) залийте препарат теплою або гарячою водою, інтенсивно перемішуючи дерев`яною паличкою, оскільки він розчиняється досить погано. З цієї ж причини краще процідити його при заливці в обприскувач. Металевий посуд і ложки використовувати не можна, оскільки купорос може вступити з металом в хімічну реакцію і втратити корисні властивості. Потім матковий розчин доводять холодною водою до потрібного об`єму. При обприскуванні намагайтеся рівномірно наносити препарат на поверхню стовбура і всіх, навіть невеликих гілок. Цим ви не тільки захистите дерева від раку, а й знизите поражаемость паршею і різними пятнистостями.

Якщо небезпечне захворювання вже розвивається, необхідно якомога раніше спиляти уражені по кільцю і засохлі гілки і стовбури, захопивши частину здорової деревини. Адже вони - джерело інфекції для інших дерев. Спіл потрібно робити за правилами обрізки - з рекомендованим нахилом і без пенька. Після спилювання зріз потрібно обробити медьсодержащими препаратами - наприклад, обприскати хам або мідним купоросом концентрацією 10-20 г / л. і тільки коли зріз підсохне (не раніше ніж через півгодини-годину після обробки), замазати місце спила садовим варом, спеціальними садовими замазками або олійною фарбою. Буває, що деревина на спилі видає неприємний запах, що нагадує запах гнилої картоплі. Часто, хоча не обов`язково, вона при цьому темного забарвлення. Це означає, що дерево підмерзло і, можливо, спіл доведеться робити нижче. В цьому випадку шансів на благополучний результат, на жаль, не багато.

При ураженні по кільцю штамба дерево видаляють цілком. Хворі гілки необхідно спалити. Якщо ви стосувалися уражених ділянок кори руками, навіть в робочих рукавичках, на них залишаться спори гриба, і через ці рукавички і брудні руки ви можете заразити здорові рослини. Тому рукавички потрібно змінити, а руки після контакту з хворою гілкою вимити. Інструмент після кожного зрізу дезинфікуйте тими ж медьсодержащими препаратами, обприскати робочу поверхню секатора або пили з двох сторін.

Якщо хвороба не охопила стовбур або гілку по кільцю, видаляють всю хвору кору, зачищаючи дерево ножем до здорової (світлої) деревини і захоплюючи при цьому 2-3 см неушкодженою кори. Знизу треба розстелити плівку, щоб хвора кора, потрапивши на землю, не стала джерелом зараження. Потім обприскують мідними препаратами в тій же концентрації як саму рану, так і значну ділянку навколо неї. Рекомендації з приводу замазки рани відрізняються. Я вважаю за краще залишати рану НЕ замазати і повторювати обприскування раз в 1-2 тижні для запобігання рецидивам хвороби. Зазвичай вистачає 3-4 обробок, потім можна замазати рану для кращого заростання. На ранній стадії хвороби можна обійтися без зачистки рани.

Мені доводилося відмивати губкою з теплою мильною водою або розчином мідного препарату кору, на якій були чорні патьоки сажістих грибів, часто передують захворюванню і сприяють його розвитку. Робиться це в будь-який час сезону в міру виявлення. Як правило, такі потьоки знаходяться під зрізом (навіть Замазаним варом) після весняної обрізки, особливо на злегка підмерзлих деревах. Їх відмивання і наступне багаторазове обприскування ХОМ або мідним купоросом повністю запобігало розвиток хвороби. Якщо, звичайно, дерево не було сильно підмерзлих. В цьому випадку всі методи не приносять користі - рослина дуже слабо, щоб чинити опір хвороби.

А ось запобігти морозобоїни і сонячні опіки, що створюють у­-рота для інфекції, можна за допомогою побілки стовбурів та скелетних гілок. Адже морозобоін утворюється, коли в ясний сонячний день кора дерева нагрівається до 15-20 °, а після заходу сонця швидко охолоджується до мінус 15-20 °. Від різкого перепаду температури кора лопається, утворюючи довгі поздовжні тріщини. Побілка не дає корі нагріватися, в результаті різкого перепаду температури не відбувається. Білити необхідно не «по коліно», а як можна вище, бажано до висоти 2-2,5 м, покриваючи побілкою і все скелетні гілки, оскільки морозобоїни часто утворюються вище, ніж в 1 м від поверхні землі. Робити це краще в жовтні-листопаді, до сильних морозів. Зараз продаються різноманітні побілки і садові фарби, але краще використовувати ті, в яких присутня антисептик, або самим додати в побілку мідний купорос концентрацією 1-2% (10-20 г / л), а можна і більше.

За деякими ознаками з чорним раком подібний Моніліоз, що вражає звичайну і повстяну вишні та інші дерева кісточкових порід. У них також відсихають гілки з листям, як пра­-вило, незабаром після цвітіння. Гриб заражає рослини під час цвітіння. Швидко зростаючий міцелій проникає через квітки в пагони, закупорює судини в деревині, і гілка всихає. Боротися з цією хворобою також можна за допомогою медьсодержащих препаратів. Обприскувати 1% -ною бордоською сумішшю (розводьте строго по інструкції) або 1% -ної хлорокисью міді потрібно до розкриття квіток, по бутонам і після опадання більшості пелюсток, приблизно через тиждень після масового цвітіння. Початківці всихати гілки вирізують, захоплюючи 5-10 см здорової деревини. Зрізи обприскують названими вище препаратами. Інструмент дезінфікують ними ж, краще після кожного зрізу. Це роблять навесні і влітку. А осіння побілка кісточкових, як і у всіх плодових, - хороша профілактика від морозобоін і сонячних опіків.

А. Петров, кандидат сільськогосподарських наук

(Присадибне господарство № 10, жовтень 2011)