Роботи в листопадовому саду, підготовка саду до зими

Ось і отплодоносивших сад. Час готуватися до зимової сплячки. Все теплу пору дерева то радували вас своїм цвітінням, то годували смачними плодами. Тепер ваша черга порадувати їх. На початку листопада обов`язково потрібно проводити обрізку крони плодових дерев - так ваш сад піде під зиму здоровим і повним сил. Основний вид обрізки, який підійде для ваших дерев восени - проріджування крони.

НАВІЩО ПОТРІБНО проріджування

Його мета - посилення освітленості внутрішньої частини крони, збільшення довговічності розташованих усередині крони плодових гілочок, підвищення їх здатності до закладці квіткових бруньок і зав`язування плодів, поліпшення забарвлення і смаку плодів.

До того ж повітря в щільній тіні (особливо при високій сомкнутости крон) стає вологим і холодним, грунт надмірно вологою і схильною до закісліванію, що в цілому погіршує умови в саду. Вчасно проведене проріджування дозволить цього уникнути.

Оскільки проріджування передбачає видалення повністю на кільце цілих пагонів зростання або гілок, то в результаті поліпшується освітленість в середині крони і, як наслідок, підвищується продуктивність листового апарату, врожайність рослини і якість його плодів.

Відео: 113.САД. Передзимовий обробка САДУ від шкідників і хвороб. Підготовка до зими.

Компактна крона, сильний напір соків дозволяють дереву легко справлятися з дрібними пошкодженнями або несприятливими умовами. Рани на ньому швидко заростають.

Добре виконане проріджування крони в подальшому дозволить легко і без зайвих зусиль знімати плоди. Крім того, проріджування поліпшує умови захисту рослин від хвороб і шкідників.

ВИДИ І ТЕХНІКА проріджування

Проріджування може бути сильним, середнім і слабким. При сильному видаляють великі скелетні гілки або велика кількість обростають, засохлих, зламаних і переплетених гілок, конкуруючі пагони-жировики, гілки, пошкоджені шкідниками і хворобами, а також ті, що низько ростуть і відвисає, заважаючи механізованій обробці грунту. При середньому проріджуванні вирізують жируючі пагони і напівскелетні гілки, затінюють внутрішню частину крони, при слабкому - однорічні пагони і сухі гілки.

Проводять осінню обрізку після повного опадання листя, в суху сонячну погоду. Вирізку гілок на стовбурі і обрізку гілок шляхом переказів на бічні відгалуження краще виробляти садовим ножем або гострим секатором, не залишаючи пеньків. Як обрізати пагонів і гілок у верхній частині крони високих дерев використовують сучкорізи. Зрізи на провідниках стовбура і скелетних гілок роблять дуже ретельно, над ниркою. При укороченні інших пагонів для прискорення роботи можна залишати шипики. Всі великі зрізи, а також місця підрізування провідників змащують садовим варом.

ЕТАПИ проріджування

Отже, що ж в першу чергу слід обрізати? Зверніть увагу на звисають гілки, що відхиляються від нормальної лінії крони, а також сухі, хворі, пошкоджені і поламані.

Коли ви видалите всі гілки з перерахованими ознаками, настане черга менш небезпечних, але також зайвих гілок. Наприклад, вирізують одну з двох перехрещуються або труться гілок, а також гілки, спрямовані всередину крони. Крім того, вирізають здорові гілки в густих місцях крони, вважаючи за краще видалення однієї сильнішою гілки вирізки великої кількості дрібних. Особливо важливо проріджувати верх крони.

Ось приблизний перелік ваших дій при формуванні сферичної крони.

1. Огляд дерева з усіх боків, виявлення ран, хворих гілок і захворювань кори. Оцінка загального стану дерева.

2. Визначення провідника стовбура, оцінка його стану і можливості поліпшення.

3. Визначення скелетних гілок першого і другого порядку.




4. Обрізка скелетних гілок першого порядку в напрямку знизу вгору (підрізування провідника, переклад на бічне відгалуження, підтяжка до стовбура, установка розпірок).

5. Обрізка скелетних гілок другого порядку в напрямку знизу вгору.

6. Проріджування крони.

7. Обрізка полускелетних і обростають гілок.

8. Обрізка провідника стовбура.

На перший погляд, правила обрізки можуть здатися нескладними. Основна складність полягає в тому, що обрізання проводиться в період спокою дерева, коли немає листя, і правильно визначити необхідний ступінь проріджування досить складно. Іноді недосвідчений садівник, сумніваючись, залишає якусь «зайву» гілку. Це упущення виявляється не відразу після обрізки, а влітку, коли дерево покривається листям. В результаті крона виявляється загущеній - і врожай знижується.

Щоб не помилитися, скористайтеся способом вирізки вертикальних прорізів: крона розчленовується на окремі лопаті. Кількість отворів залежить від чисельності та розташування сучків в нижньому ярусі: якщо є 5 сучків, то роблять 5 отворів, якщо 4 - то 4 отвору і т. П. Ширина прорізу на периферії крони яблуні у віці 15-20 років повинна бути близько 1 м , у напрямку до стовбура вона зменшується до 50-70 см. В межах отвору слід вирізати всі гілки. Виходить, що всередині такого отвору може вільно розміститися людина.

У нижньому ярусі крони для освіти лопатей вирізують невелику кількість тонких обростають гілок. Скелетні гілки другого порядку, якщо вони входять в обсяг створюваного отвору, в цьому випадку переводять на бічне відгалуження або теж вирізають. Буває, що в середньому ярусі в межах планованого отвору виявляються основні сучки. Їх слід зрізати над сильним боковим відгалуженням, яке має вдале напрямок.

Але найбільш важливо не помилитися при нарізці отворів у верхній частині крони. Якщо будова крони таке, що можна зробити лише три глибоких прорізу, то в широких лопатях роблять додатково по 1-2 дрібніших вирізу між суками першого і другого порядку.




Вирізку отворів слід поєднувати із загальним проріджуванням крони. Вирізка вертикальних прорізів особливо корисна для дерев у віці 10-25 років. У більш пізньому віці її треба обов`язково поєднувати з омолаживающей обрізанням.

ОСОБЛИВОСТІ проріджування

Слід також враховувати, з яким конкретно видом і сортом ви працюєте. Наприклад, груша, на відміну від яблуні, в молодому віці погано переносить сильне укорочення річних приростів і молодих гілок. Занадто обрізані гілки, як правило, дають сильний спалах зростання на шкоду формуванню крони, що веде до затримки товарного плодоношення.

Багато сортів груші в продуктивний період формують надмірну кількість розгалужених кольчаток і плодушек, які необхідно проріджувати, видаляючи їх на кільце з таким розрахунком, щоб залишилися розташовувалися на відстані 5-10 см одна від одної.

У сливи слабка здатність саморегулювання зростання стовбура і сучків, до того ж вона здатна швидко створювати з сплячих бруньок на стовбурі нові сильні гілки. Їх не слід вирізати на кільце, такі дзиги можна використовувати для формування обростають гілок.

При проріджуванні вишні, навпаки, слід повністю видаляти бічні пагони (або хоча б більшість з них). Довжина основної гілки при цьому не змінюється.

РЕЗУЛЬТАТИ проріджування

На відміну від весняної обрізки, проріджування не стимулює створення вегетативних пагонів на плодушках і не викликає помітного зростання залишилися гілок. Зате воно сприятливо для утворення сильних, більш продуктивних плодушек, яке починається в наступному році в результаті перерозподілу поживних речовин.

Проріджування полегшує зав`язування плодів, вони стають більше, поліпшуються їх смакові якості. Звичайно, одним проріджуванням всіх проблем не вирішити. Для хорошого розвитку, регулярного плодоношення і підвищення зимостійкості плодових дерев необхідно правильно поєднувати укорочення і проріджування. Обрізка повинна проводитись вчасно і щорічно. Так що, товариші садівники, сміливіше беріться за секатор - і вперед!

Відео: Сад. Серія 180. Готуємо сад до зими

ПІДГОТОВКА МОЛОДИХ САДЖАНЦІВ ДО ЗИМИ

Якщо в цьому році ви закладали новий сад або просто поповнювали колекцію плодових, то обов`язково приділіть час підготовки молодих посадок до зими. Як переживуть зиму молоді деревця, залежить від ваших зусиль і вміння.

Відео: Осінні роботи в саду

Щоб захистити їх коріння від морозу, підсипте до окоренкові частини пухку суху землю так, щоб утворився горбик висотою 20-30 см. В кінці листопада ніжні стволики молодих дерев оберніть шаром гофрованого картону, або соломою, або ялиновим гіллям. Це, до речі, захистить деревце і від гострих заячих зубів. Обрізку молодих посадок восени проводити не варто - краще відкладіть цей захід до весни.

ОСІННЯ ПОСАДКА

Саджанці високозімостойкіх сортів плодових дерев можна садити на вибране місце відразу після покупки восени. До осінніх посадок добре ставиться смородина, чорноплідна горобина, жимолость, зимостійкі сорти яблуні китайка, Грушівка московська і інші.

Деякі плодові культури краще висаджувати навесні. Це вишня, слива, груша, черешня, абрикос, слабозімостойкіе сорти яблуні (Мелба, Папировка, Спартак). Якщо ви вирішили садити агрус, обліпиху або актинідію, теж краще перенести процес на весну. Культури, які не витримують осінню посадку, прикопайте на високому, дренированном і захищеному від холодних вітрів місці.

Відео: Підготовка саду до зими

Чи проводите ви посадку восени або тільки прикопують саджанці до весни, не забудьте звільнити їх від листя.

ПІДГОТОВКА ЯМ ДЛЯ САДЖАНЦІВ

Якщо у вас вже прикопані саджанці, або ж ви тільки збираєтеся купувати їх навесні - в будь-якому випадку посадочні ями слід підготувати заздалегідь. Це робиться тому, що за кілька місяців перед посадкою в готової ямі грунти не тільки добре перемішається природним шляхом, а й «дозріють», тобто в них виникне необхідна мікробіологічне середовище.

Розмір ями повинен відповідати вимогам запланованої для посадки культури, крім того, багато що залежить від вихідного грунту. Пам`ятайте, що на важких глинистих ґрунтах нечорноземної смуги яму копають ширшу - в 2 рази ширше стандарту кожної культури, щоб забезпечити нормальний ріст і живлення коріння.

У викопані ями засипають поживний грунт. Для його приготування використовують торф, пісок, дернову землю, чорнозем і гнойовий перегній. Для грунтової суміші можна використовувати свіжий гній і кислий торф. Кісточкові погано переносять кислі грунти, тому при підготовці поживного грунту для вишні, сливи, черешні навіть не дуже кислий торф нейтралізують вапном. Залежно від вихідної якості грунту додатково вносять: на піщаних грунтах - глину, на глинистих - пісок.

ЗАХИСТ ВІД ЗИМОВИХ ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ

Відомо, що корою і корінням плодових дерев не проти поласувати гризуни. Щоб віднадити їх, використовуйте підручні матеріали. Наприклад, майже у кожного садівника восени набирається чимало обрізаних сухих і колючих гілок малини. Вставте їх у землю, поки вона ще не замерзла, навколо штамба плодового деревця (в 2-3 см від нього) так, щоб вийшла суцільна огорожа. Гілки потрібно підбирати якомога довші, а щоб цей захисний пояс не розсипався, у початку крони обв`яжіть його разом зі стовбуром мотузкою. Миші не чіпатимуть захищені таким способом дерева. Навесні використані пагони малини можна спалити або подрібнити і закласти в компост.

Коли випаде перший сніг, згріб його до плодовим деревам і щільно утрамбувати. Так ви перекриєте гризунам можливість рити снігові тунелі прямо до коріння і комлю дерев.

Щоб уберегти молоді дерева від зимових сонячних опіків, побілити їх штамби і скелетні гілки розчином з 2,5 кг вапна, 0,5 кг мідного купоросу на 10 л води. Якщо у вас немає вапна, використовуйте тонку білу або газетний папір, складену втричі.

П. Панов, еколог

(Садовод № 44, 2010)


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Роботи в листопадовому саду, підготовка саду до зими