Календар садівника, агрозаходу круглий рік

«Все брешуть календарі!» - авторитетно заявив один з героїв класики. Прошу звернути на це увагу.

По-перше, в яку подає вам календарі фігурують сорти дещо застарілі за 10 років. По-друге, садівникам рекомендується вживання хімікатів, які зараз заборонені до застосування (наприклад, нітрафен). По-третє, терміни агротехнічних заходів застосовні до конкретного регіону, а також всередині кожного регіону можуть мати відхилення в зв`язку з непередбачуваними проявами кліматичних аномалій в останні роки. Будьте уважні - не забувайте думати самостійно!

Пропоную Вашій увазі

дачний календар

Рекомендації О. М. Ємельянова

Із книги: Міганова Т. Є. Енциклопедія садівника. Москва. «АСТ-ПРЕСС». 2001.

січень - лютий

Робіт в саду в січні-лютому зменшується, отже, у садівників більше вільного часу. Є можливість удосконалювати техніку щеплення, аналізувати минуле літо, повністю врахувати зібраний урожай плодів і ягід, зваживши його на символічній чаші ваг, і намітити плани на майбутнє. Але і в сад, хоча б зрідка, треба навідуватися.

зима - саме тривожний час для дачників. Та й як не хвилюватися ...

Перенесуть цю пору плодові рослини, які не зашкодять їх січневі морози? Досвідчені садівники знають: стовбур і скелетні гілки плодових дерев виносять температуру -35 ...- 42 °C, а коріння можуть вимерзнуть при -12 ...- 14 °C. Тому в першу чергу прагнете захистити коріння, утеплити пристовбурні круги плодових рослин і смуги ягідних кущів різним матеріалом. Один з найдоступніших - сніг. Подбайте про його накопиченні в саду. Пам`ятайте, що сніг не тільки добре захищає коріння дерева, ягідних кущів і суниці від вимерзання, а й дає багато вологи навесні. В люту і снігу й наступної зими необхідно згребти сніг на пристовбурні круги, смуги, підгорнути їм штамби і низько розташовані скелетні гілки, ягідні культури. Але сніг може бути не тільки другом і союзником плодових рослин. Після рясних, особливо мокрих, снігопадів під вагою снігу гілки дерев можуть поламатися, тому своєчасно стряхивайте його жердинами.

У теплі дні отаптивают сніг навколо штамба тільки у 3-6-річних дерев, які восени не вдалося чимось обв`язати від мишей. Щільне снігове кільце навколо штамба перепинить шлях мишам до ласих для них місцях - штамбу дерева ...

Взимку миші та зайці можуть завдати непоправної шкоди саду, пошкодивши кору на штамбах дерев. Уважно огляньте обв`язку дерев і, якщо виявите, що вона порушена, поправте її. Про те, який великої шкоди плодовим деревам завдають миші, знають всі садівники. А ось як позбутися від них? Запропоную загальноприйняті прийоми.

1. У садах розкладають отруєні приманки. Їх можна приготувати з торф`яної крихти, тирси або золи, просочивши їх 10% -ним розчином креоліну.

Відео: Сад, город, розсада, Місячний календар посадки 2016

2. Не менш ефективний елементарний і доступний всім спосіб: алебастр змішується з борошном (1: 1,5), додається цукровий пісок, стовчених в пудру. Замість алебастру можна використовувати вапно-гідратного (0,5: 1,5).

3. Натріть штамб тухлої свининою. Якщо ще збереглися капронові панчохи, надіньте їх на верхівкові гілки, зібрані в пучок, і натягніть до кінця.

Березень

У березні, як правило, сильні морози вже не буває. Тому спочатку перевірте, як перезимували ваші вихованці, відрощуючи в кімнаті однорічні пагони і дворічні гілки з плодовими нирками. За інтенсивністю побуріння визначають ступінь пошкодження деревини. При пошкодженні її морозом у верхній частині пагонів і гілок вона буріє сильніше, ніж у нижній. Неушкоджена деревина світла.

При поганій підготовці дерев в дощову осінь ранні морози іноді пошкоджують камбій. У цьому випадку після відростання гілок на зрізі видно темну смужка між корою і деревиною: дерево можна вважати загиблим.

При пошкодженні кори на штамбах молодих дерев мишами надходять у такий спосіб. Пошкоджені місця якомога раніше (в кінці березня) покривають шаром моху товщиною 2-3 см або тирси (5 см), обв`язують плівкою, щоб зменшити випаровування. Надалі, коли мине небезпека морозів, дерева, у яких кора пошкоджена навколо всього штамба і не залишилося ділянок камбію, готують до щеплення містком. Якщо ж ушкодження не круговий верб пошкодженому місці залишився камбій, знову накладають пов`язку. Її роблять з тих же матеріалів, бажано зволожених стимулятором росту, і зав`язують плівкою. Протягом весни і в першій половині літа мох, тирсу змочують таким розчином кілька разів, щоб вони були весь час вологими. В кінці липня пов`язку знімають, і новоутворені нарости кори проходять підготовку до зими. Обмазувати місце пошкодження нічим не можна.

У березні попутно треба заготовити черешки для щеплення, якщо це не було зроблено восени. Їх краще загорнути в плівку і зберігати в снігу.

З настанням теплих днів можна приступати до обрізання, важливого прийому агротехніки. Що стосується плодоносних дерев, то у них в першу чергу видаляють сухі, поламані, а також сильно загущаючі крону гілки. Щоб посилити ростові процеси, поліпшити якість плодів, гілки вкорочують. Коли зійде сніг, приступають до обрізку кущів смородини, агрусу. На рівні ґрунту вирізують старі і хворі гілки зі слабким приростом. Після проріджування рослини дають більші ягоди.

Квітень

Пора турбот і тривог для садівника. Уважно огляньте свої насадження: як перезимували дерева, чи немає серед них вимерзлих? Про методи перевірки стану дерев після перезимівлі докладно йшлося в розділі «Март».

Знаючи стан рослин у вашому саду після зими, можна правильно намітити заходи щодо догляду за ними протягом весни і літа.

Разом з пробудженням саду оживають і його численні вороги.

З укриття виповзають різні шкідники: всім їм потрібна їжа, і вони шукають її на нирках, бутонах, листках. Тому садівникові необхідно попрацювати. Насамперед, як тільки сніг буде під кінець, не забудьте підгодувати азотом всі рослини (врозкид, по «черепку»). Наступний етап роботи настає, коли встановлюється середньодобова темпера­-туру 5 °C. Очистіть штамби дерев від відмерлої кори і промийте їх і скелетні гілки 3% -ним розчином мідного купоросу, накладіть ловчі пояси. Слідом за цим очистіть суницю від пошкоджених листя і обприскайте 2% -ним нітрофеном і карбофосом - 30 г (в суміші) на 10 л води. Цим же складом обприскайте вишню, сливу, агрус. А в далечінь­-нейшем раджу і вам користуватися рекомендаціями НДІ плодівництва України. Обприскувати яблуні і груші нітрофеном тільки по зеленому конусу. логіка проста - сплять дерева, сплять і шкідники. За даними НДІ, в садах, оброблених нітрофеном по сплячих бруньках, гине 43% шкідників, по зеленому конусу - 87%.

Обприскати в цей період червона і чорна смородина має 2 раз­-повернути листа. Весь вегетаційний період вона відчуває себе велике­-ліпного.

Не забувайте про можливі заморозки. Досвідчений садівник і сам зорієнтується, спостерігаючи за явищами природи. Так, наприклад, якщо після теплого дня до вечора раптом різко холоднішає і похолодання посилюється до ночі, тихо, небо без жодної хмарини, на грунті і траві немає роси, можливі заморозки.

Знайте, що при похолоданні квіткові бутони пошкоджуються при -4 °, розпустилися - при -2 °C, зав`язі гинуть при -1 ...- 1,5 °C.

Для боротьби із заморозками заздалегідь приготуйте димові купи: поло­-житі на землю 2 кола хрест-навхрест, між ними поставте 3-й. На них щільно укладіть горючий матеріал (солому, хмиз, дрова), потім сирої горючий матеріал (стружку, тирсу, бадилля, листя, гній), а зверху невеликий шар грунту. Перед запалюванням приберіть вертикальний кол через отвір в купу проникатиме повітря. Купи розташуйте не ближче 2 м від дерева. Димлення починайте при зниженні температури повітря до 2 °C і закінчуйте через 2 години після сходу сонця.

Друге обприскування проводите в фазу висування бутонів - хлорокись міді з карбофосом. третє - після цвітіння. Четверте - через 15-20 днів після цвітіння, тими ж препаратами. Хлорокис міді паралізує парші та плодову гниль.

Слідом за останнім обприскуванням треба розвісити півлітрові банки з відваром сухофруктів або домашнім квасом - для визначення вильоту яблуневої плодожерки з метою ефективної боротьби з личинками.

Травень

У Середньому Поволжі і подібних регіонах в 1-й декаді травня закінчуйте всі роботи, які не виконані з яких-небудь причин в квітні. У цей час слід завершити формування та обрізку дерев на плодоношення, вирізку сухих і відмерлих гілок, які в цей час добре помітні, борознування тонких стовбурів і основних гілок плодових дерев. Обробіть грунт на садовій ділянці, бо вже з`явилися бур`яни.

Якщо вам не вдалося підгодувати дерева і чагарники мінеральними і органічними добривами в квітні, зробіть це зараз. Для плодових дерев приготуйте розчин гною (1 відро гною на 10 відер води) або пташиного посліду (1 відро посліду на 15-20 відер води). Ледве заграв гній внесіть в канавки і борозенки глибиною 12-15 см, зроблені по периферії проекції крони дерева. При відсутності цих добрив використовуйте аміачну селітру, сечовину (2 ст. Ложки на 1 відро води), після чого канавки засипте, а землю прорихліте.

Підгодуйте кущі смородини та агрусу плодово-ягідної сумішшю або городньо-удобрительной сумішшю з розрахунку 50 г на 1 кущ. Подібним чином вступите і з суницею, внісши 50 г плодово-ягідної суміші на 1 пог. м ряду. Закінчивши цю роботу, прорихліте грунт навколо цих рослин на глибину 3-5 см, а в міжряддях на 8-10 см. Дуже корисно після підживлення рослин і розпушування замульчувати грунт в пристовбурних кругах і біля кущів перегноєм, компостом або торфом.

Ще не з`явилися бутони, саме час обробити дерева зерняткових порід 1% -ною бордоською рідиною, суспензією колоїдної сірки (100 г сірки на 10 л води). Проти яблучного пильщика і вишневого довгоносика - розчином карбофосу. Відцвілий агрус проти огнівки обробіть цим же препаратом.

При виявленні борошнистої роси кущі агрусу обприскайте одним з розчинів: 50 г кальцинованої соди і 2 ст. ложки прально­-го порошку ( «Лотос») на 10 л води або аміачної селітри (50 г на 10 л води), настоєм коров`яку (1 частина перепрілого гною і 3 частини води). Після 3-денний витримки розбавляють 3 частинами води, фільтрують і обприскують.

Кущі чорної смородини до і після цвітіння обробіть проти кліща колоїдної сіркою (50-100 г на 10 л води). Необхідно знищити хворі махровістю кущі чорної смородини. А дізнатися їх можна за такими ознаками. У хворих кущів є багато тонких густо ростуть гілок з дрібними однобокими, вузькими листям, які складаються з 3 загострених на кінцях часточок (замість звичайних 5). На малині виріжте пагони з подвядшие верхівками, так як вони можуть бути вражені малиною мухою.

У середній смузі майже щорічно навесні, в 2-й половині травня, спостерігається повернення холодів зі зниженням температури нижче 0 °C. Весняні заморозки особливо небезпечні під час цвітіння і зав`язування плодів. загибель квіток - загибель врожаю.

Для боротьби з весняними заморозками застосовують димлення. Димові купи встановлюють за кілька днів до цвітіння - 1 купа на 5-6 дерев в розрахунку на 2-3 можливих заморозка. Їх розташовують навколо насаджень, частіше з боку переважаючих вітрів, а також рівномірно по всій площі саду. Димові купи повинні бути висотою 80 см і діаметром 1,5 м.

Димлення бажано здійснювати колективно, так як на невеликі­-шом ділянці важко розташувати димові купи таким, чином, щоб дим покривав тільки один сад. Трохи подує вітер - і дим піде на з­-Седнєв ділянки. Крім того, чим більше димових куп, тим щільніше за­-критий сад димовою завісою. Під нею охолодження землі йде повільніше, і заморозки не страшні. Позитивний вплив робить також виділяється при горінні сирої купи водяна пара. Якщо при заморожуванні світить сонце, то дим затемнює від його променів плодові рослини. Купи повинні горіти повільно, без полум`я, з виділенням великої кількості диму і пари. Купи, що розпалюються полум`ям, присипають землею або ущільнюють ударом лопати, а погано димлячі піднімають за кілки, для кращого припливу повітря.

червень

Влітку робіт і турбот у садівника-любителя більше ніж достатньо.

самі основні - повністю забезпечити потребу плодових дерев і ягідних кущів в поживних речовинах і волозі, захистити від шкідників, хвороб і бур`янів.

Дайте 2-ю підгодівлю плодовим деревам і ягідним чагарниках.

У 10 л води розведіть 2 ст. ложки повного мінерального добрива або калійної селітри і цим розчином обприскайте дерева. Робити це краще ввечері або в похмурий (але не дощовий) день. при виконан­-ванні роботи намагайтеся, щоб добре змочують нижня сторона листя. У фазу утворення зав`язей, через 2 декади після другої, дайте рас­-теніям третю підгодівлю.

Можна поєднати підгодівлю з поливом плодових дерев. Під плодові дерева вилийте настій гною (1:10) або пташиного посліду (1:20) - 15-18 відер на 10-річне дерево. Якщо у вас немає цих добрив, підгодуйте дерева аміачною селітрою (1-2 ст. Ложки) або сечовиною (1 ст. Ложка на 10 л води) з додаванням 1 ст. ложки сірчанокислого або хлористого калію і 2 ст. ложок суперфосфату. Під кущі ягідних культур внесіть по 1 відру пташиного посліду або розчину мінеральних добрив (1ст. Ложка селітри і суперфосфату і 1/2 ст. Ложки сірчанокислого калію на 10 л води).

Малину підгодуйте настоєм гною або мінеральними добривами (1 ст. Ложка селітри, 2 - суперфосфату і 1 - сірчанокислого калію на 10 л води).

Рідкі підгодівлі давайте в борозенки глибиною 10 см, викопані навколо рослин на відстані 25 см. На 3 куща вилийте 1 відро розчину. Суницю підгодуйте сечовиною. Для цього розсипте 10 г сухого добрива на 1 пог. м ряду, але ще краще внести його в рідкому вигляді. Розчиніть 1 ст. ложку в 10 л води. Це кількість розчину треба використовувати для підживлення рослин на 2 пог. м ряду. Якщо немає можливості підгодувати рослини, то обов`язково полийте їх з розрахунку 3-4 відра на 1 м2, після чого грунт прорихліте.

Знищуйте шкідників і боріться з хворобами плодових і ягідних культур.

У садах іноді спостерігається сильне пошкодження яблунь - дерева як би обпалені вогнем, листя об`єднані. Це говорить про наявність яблуневої молі. доросла комаха - маленька метелик розміром близько 7 мм довжиною, крила в розмаху - 18-21 мм. Передні крила сніжно-білого кольору, з 3 рядами чорних крапок, задні - сірі з бахромою. Листя пошкоджують не власними метелики, а їх гусениці. Вони відроджуються ще восени на корі дерев. Тут же в укриттях зимують, а навесні спрямовуються до розпустився листю. У кожному аркуші може бути до 12 маленьких гусениць. Через 8-12 днів з початку цвітіння садів гусениці виходять з листя і об`їдають їх зовні. Тримаються вони колоніями, обплітаючи обгризені листя павутиною, утворюючи великі павутинні гнізда. Усередині них може перебувати до 100 гусениць. Тут вони заляльковуються, і через 15-20 днів з`являються метелики. Вони відкладають яйця на кору 2-3-річних пагонів, покриваючи зверху слизом, яка, застигаючи, утворює щиток. До осені під ним відроджуються гусениці, що залишаються зимувати.

Щоб уникнути масових пошкоджень садів на наступний рік, треба, позбавити метелика можливості відкласти яйця. Для цього потрібно зібрати і спалити всі гнізда з коконами молі.

Слід звернути увагу також на зелену яблуню тлю, висмоктує сік з листя і молодих пагонів. В результаті пагони викривляються і затримуються в рості. Попелиця за літо дає 8-17 поколінь. Шкодять личинки попелиці починаючи з ранньої весни до осені, особливо в молодих садах. Зимує шкідник у стадії яєць на корі пагонів біля основи бруньок.

Великої шкоди завдають саду гусениці кільчастого і непарного шовкопряда. Вони об`їдають листя, а іноді нирки, бутони і квітки. Гусениці непарного шовкопряда темно-сірі, волосисті з червоними і синіми бородавками на тілі. Харчуються поодиноко, заляльковуються в павутинних коконах між листям і на корі дерев. Зимують яйця на нижній частині стовбура дерев.

Гусениці кільчастого шовкопряда буро-червоні, волосисті, з різнокольоровими смужками. Тримаються колоніями, влаштовуючи павутинні гнізда в розвилках гілок. Восени розповзаються. Зимують кладки яєць на молодих гілочках. Ці гусениці розвиваються в одному поколінні.

Гусениці яблуневої плодожерки пошкоджують плоди, пробираючись до насінної камери. У нашій зоні в основному розвиваються 2 покоління. 1-е - на зав`язуються плоди, 2-е - на що дозрівають. Закінчивши живлення, гусениці забираються під відсталу кору, в тріщини, в дупла і там заляльковуються в маленьких білих коконах. Гусениці 2-го покоління оп­-літають себе коконом і так зимують. Окукливаются вони навесні. В кінці цвітіння вилітають метелики, відкладають яйця на листя і зав`язалися плоди. Приблизно через тиждень з`являється 1-е покоління.

Не забувайте про ловчих поясах. Неоціненну послугу вам нададуть півлітрові банки з квасом, розвішані на плодових деревах (1 банка на 1 дерево).

Обробляйте суницю. Систематично видаляйте з`явилися розетки (вуса). Якщо в серпні думаєте садити суницю, то вже в червні відокремте добре розвинені розетки, але обов`язково з врожайних кущів 2-річного віку. Зберіть і спаліть уражені сірою гниллю ягоди.

На виноградниках в червні приберіть невикористані димові купи.

Обприскайте кущі проти мілдью (хвороба листя) бордоською рідиною (1% -ний). Після цвітіння обприскування повторите. Вдруге підв`яжіть зелені пагони. Цією операцією ви направите зростаючі пагони вертикально і тим самим підсилите їх зростання. Для підв`язки використовуйте шпагат, мочало. Пагони підв`язуйте до дроту і опорі вільно, подвійний петлею (вісімкою). Тоді при потовщенні лоз підв`язувальний матеріал не буде врізатися в них. При підв`язці майте на увазі те, що пагони не повинні ковзати по дроті.

проведіть катаровку - обрізку поверхневих коренів. (Для місць з високим стоянням грунтових вод не рекомендую - Г. Казанін) Цей прийом посилить розвиток глибокої кореневої системи. Якщо цю роботу не виконати в певні терміни, рослини можуть перейти на поверхневі корені, що в подальшому сильно послабить кущ і призведе до його передчасної загибелі. Кущі, як правило, сильно страждають від посухи влітку і сильних морозів взимку. У щеплених виноградних кущів відсутність катаровкі веде до переходу: щепи на власні корені, і, отже, втрачається ефективність прищепленої культури.

Катаровку робіть гострим ножем або секатором. При проведенні цієї роботи видаліть все коріння, що розвиваються у верхній частині кореневого стовбура (у щеплених кущів в першу чергу видаліть коріння, які виросли на підщепі). Для цього відкопайте його на глибину 15-20 см. При сильному розвитку поверхневих коренів видаляйте їх поступово (в 2-3 прийоми), щоб не послабити кущ.

Липень

У липні саме час звернути увагу на загальний стан вихованців саду, щоб восени виправити становище. Плодові дерева і ягідні чагарники нормально розвиваються і плодоносять, коли в грунті є досить харчування. При нестачі хоча б одного елемента живлення рослини не можуть добре розвиватися і плодоносити. Для нормального живлення рослин в грунті часто бракує таких елементів, як азот, фосфор, калій, і мікроелементів (залізо, марганець, бор, цинк, мідь). Їх недолік може бути заповнений внесенням в грунт відповідних добрив або позакореневого підживлення (шляхом обприскування рослин розчином добрив).

Плодові дерева, які вступили в плодоношення при достатньому азотному харчуванні, добре розвиваються і зав`язують плоди. При недостатньому відбувається масове опадання квіток і зав`язі. Недолік азоту легко може бути розпізнаний по зовнішній ознаці: листя приймають світло-зелене з жовтуватим відтінком забарвлення (в результаті зменшення в них кількості хлорофілу). Плодові дерева в окремі фази розвитку особливо потребують рясного азотному харчуванні. До них слід віднести фази цвітіння, освіти і зростання плодів (травень-червень) і в кінці літа, коли дерево закладає запас поживних речовин для наступного врожаю. Для підгодівлі застосовують такі добрива: аміачну селітру, кальцієву селітру, сульфат амонію, сечовину, аміачну воду.

Фосфор сприяє запліднення, формування насіння в плодах, визріванню вегетативних органів. Існує певна зави­-ність між вмістом азоту і фосфору в рослинах. Чим краще рослина забезпечено азотом, тим більше воно засвоює фосфору. Рослини корінням поглинають фосфор з ґрунтового розчину, де він знаходиться у вигляді фосфорної кислоти. Для поповнення запасів фосфору в грунт вносять суперфосфат, подвійний суперфосфат, фосфорну борошно.

Калійні, як і фосфорні, добрива попереджають опадання зав`язі і квіток, покращують забарвлення і смак плодів, сприяють промінь­-шему утриманню їх на дереві. Крім того, калійні добрива спо­-собствуют створення у дерева своєрідного імунітету проти гриб­-них хвороб.

У грунті калій пересувається слабо. Тому калійні добрива слід вносити в ті шари грунту, де розвиваються коріння. Сірчанокислий калійні солі краще впливають на рослини, ніж хлористі. Сірка, що входить до складу сірчанокислих солей, - елемент, необхідний рослинам. Хлор ж у високих концентраціях пригнічує рослини і пригнічує діяльність корисних мікроорганізмів. Найбільш чутливі до хлору малина, червона і чорна смородина, суниця, виноград. Найбільша потреба в калійних добривах спостерігається на торф`яних і легких піщаних, підзолистих ґрунтах. Глинисті грунти містять багато солей калію, тому потребують них менше. На піщаних і супіщаних грунтах застосування калійної солі у вигляді золи вельми корисно. Найбільша потреба в калії у агрусу. Як калійних добрив застосовують хлористий калій, калійну сіль, сульфат калію (сірчанокислий калій, сальвінія) і звичайно ж цінне природне добриво - золу.

Мікродобрива - це складова частина ферментів, що регулюють обмін речовин в рослині, тому з припливом їх в рослини активність ферментів підвищується в 2-5 разів, ріст пагонів посилюється.

До мікродобрив відносяться: бор, марганець, цинк, мідь, залізо та ін. Якщо ваші плодові дерева до цього часу мають приріст 20 см, а молоді - 40-50, вважайте, що все в порядку. Слабкий приріст або його відсутність свідчить про те, що рослини відчувають пригнічення. Це може бути наслідком пошкодження тканин морозами, нестачі вологи, поживних речовин, заглиблення кореневої шийки або інших несприятливих умов.

Тому в липні, особливо в 1-й половині місяця, необхідно поліпшити повітряний і водний режим грунту, щоб розм`якшити її, поливаючи, видаляючи бур`яни. На важких грунтах необхідно забезпечити доступ повітря до коріння, а листовому апарату - водний душ.

В кінці липня в середній смузі нашої країни закінчується ріст пагонів яблуні і груші і, як правило, на приростах минулого року закладаються плодові бруньки. Повноцінна закладка плодових бруньок можлива тільки при достатній кількості поживних речовин в рослині, що, в свою чергу, можливо лише при хорошій роботі листя. До цього часу пагони повинні закінчити зростання. Про закінчення їх зростання свідчить добре сформована кінцева нирка. Якщо сильно зростаючі пагони до кінця місяця не закінчили зростання, їх слід прищипнути.

У липні особливу увагу слід приділити суниці.

Скошування листя суниці як би увійшло в моду. Щорічно в цьому доводиться переконуватися і дивуватися, спостерігаючи, як садівники-любителі займаються сіножатями аж до кінця серпня, анітрохи не переймаючись тим наступних підгодівлі, боротьбі зі шкідниками та без урахування особливості того чи іншого сорту (оптимальний термін з 6 по 15 липня). Не сумніваюся, що багато хто це робить зі знанням справи. Науково доведено, що запізнення зі скошуванням листя сортів з раннім терміном дозрівання (рання Махерауха, Красуня Загір`я, Комсомолка) Принесе більше шкоди, ніж користі: у них набагато затримується початок закладки квітконосів, що веде до зниження врожаю.

У вчасно скошеної суниці репродуктивних органів (квітконосів, квіток, зав`язей) утворюється більше і, як наслідок, урожайність вище. Обрізку листя слід починати з 3-4-го року плодоношення. Якщо після цього оприснете посадки карбофосом (30 г на 10 л води), то позбавитеся від суничного і павутинного кліщів і довгоносика. А ось Нематодниє рослини необхідно викопати і спалити.

Сунична нематода мікроскопічних розмірів. Заражені нематодою рослини стають низькорослими, з потовщеними цветоносами, потворними суцвіттями, кучерявим зморщеними листям на товстих укорочених черешках, позбавлених опушения. Період відростання рослин і початок цвітіння (травень-червень) - найкращий час виявлення суниці, ураженої нематодою. При обстеженні оглядають кожен кущ. Хворі викопують, складають у відра і спалюють. Грунт, де вони росли, поливають 1% -ним розчином (100 г на 10 л води) нітрофен і перекопують. Перехід нематоди від куща до куща відбувається з поливом і дощами.

Ранні посадки суниці, якщо ви проведете їх в кінці липня, на майбутній рік порадують вас великою кількістю великих соковитих ягід.

Не менш ніж за 2 тижні готують грядки. Небажано використовувати для нових посадок ділянки, де росли томати або картопля. При перекопуванні внесіть на 1 м2 2 відра органічних добрив (перепрілий гній, компост), 1/2 гранчака суперфосфату і 1/3 склянки хлористого калію. Такої кількості добрив досить для гарного росту протягом 4 років. На дуже бідних грунтах дозу добрив збільште в 2 рази. На важких глинистих ґрунтах бажано внести при перекопуванні на 1 м2 1 відро піску. Для кращої приживлюваності коріння принесеної розсади на 12-14 год опустіть в земляну бовтанку. В ідеалі бовтанка готується наступним чином. Береться 2/3 глини або землі і 1/3 свіжого коров`яку, 20 г сечовини, 80 г суперфосфату, 1 склянка деревної золи, а також мікродобрива: борна кислота - 1 г, марганцевокислий калій - 1 г, мідний купорос - 1 г або комплексне добриво «Стимул-1» замість перерахованих. Все це з розрахунку на 10 л води. На важких глинистих ґрунтах рослини розміщуйте на грядках висотою 20-30 см в 2 ряди. Відстань між рядами - як мінімум 50-60 см (в залежності від сорту), між розетками - 35-40 см. Коренева шийка у розеток повинна бути точно на рівні грунту, а коріння вільно, не загинаючи, розміщуватися в грунті. Ні глибокої, ні дрібної посадки суниця не переносить. Після посадки полийте з розрахунку 0,5-0,8 л на рослину і замульчируйте, або прорихліте, або засипте сухою землею.

Підживлення починайте через тиждень після посадки. перша - деревна зола навколо куща (врозкид) з подальшим поливом. друга - через 4 дні - повним комплексним добривом: 1 ст. ложка на 1 відро води навколо куща, по 1 л на кущ. Через 4 дні - третя підгодівля - коров`яком або пташиним послідом. Надалі підгодівлі проводять 3 рази в році: рано навесні, під час висунення квітконосів і після збору врожаю. Такий щорічний догляд дозволить вам протягом 8-10 років отримувати хороші врожаї.

Яким сортам віддати перевагу? Я віддаю належне великоплідних, транспортабельним. Ось уже 5 років вирощую сорту Хумми Гранде, Зенга Зенгана, Зенгріна. Чим же вони гарні? Хумми Гранде має велику конічну форму, з неповторним ананасовим ароматом, у Зенги Зенгани тупоконическая, з ледь помітними ребрами ягоди з носиком, що втиснув усередину, володіють такою щільністю, що, незважаючи на значні розміри, при варінні залишаються цілими, нагадуючи цукати. Зенгріна, вважаю, не має аналогів за змістом цукру. В даний час проходять апробацію сорти Гигантелла-максимум, Лорд, які привернули мою увагу через розтягнутого терміну дозрівання.

Серпень

Рослини саду вирішують зараз 2 завдання: годують плоди і ягоди і закладають плодові бруньки для врожаю наступного року. Тому і піклуватися про дерева та чагарники слід в 2 рази більше. Необхідно регулярно знищувати бур`яни і розпушувати грунт. Якщо стоїть спекотна і суха погода - полити рослини так, щоб був зволожений весь шар грунту, в якому розміщена їх коренева система. Після кожного поливу необхідно розпушити землю. І, безумовно, ще раз підгодувати ваших вихованців. Дерева, особливо з великим урожаєм підгодуйте розчином коров`яку (1 відро коров`яку на 7-8 відер води) або пташиного посліду (1:15 або навіть 1:20). Якщо цих добрив немає, то мінеральними (фосфорно-калійними).

Під дерева, на яких багатий урожай плодів, обов`язково встановіть підпори. Інакше ваші багаторічні старання виростити гарні дерева пропадуть в одну мить. Під вагою рясного врожаю вони розломів або у них поламаються окремі гілки, і рослина стане виродком.

Продовжуйте вести боротьбу зі шкідниками та хворобами. Проти борошнистої роси ягідні чагарники обприскайте розчином кальцинованої соди (50 г на кожні 10 л води з додаванням порошку ( «Лотос»). Ягоди агрусу, уражені вогнівкою, зберіть вручну і знищіть будь-яким доступним вам способом. Пошкоджені стеклянницей і стебловий галлицей гілки смородини виріжте і спаліть. Обробку рослин отрутохімікатами припиняйте за 20-25 днів до збирання врожаю.

У молодих дерев прищипните сільнорастущіе пагони для того, щоб вони встигли визріти до осені.

Попутно хочу нагадати, що ви ще не запізнилися з окуліруванням. Справа ця не така вже й складна, але цікаве, а часом на ділянці садівника-любителя без нього не обійтися. Приводів для проведення окулірування безліч. Наприклад, після суворої зими вимерзла підземна частина яблуні, навколо штамба утворилася поросль. В даному випадку вона вам союзник, а не ворог. Але без дотику до неї руки людини з окулірувальним ножем толку від неї не буде, так як від дички не чекай хороших яблук, не кажучи вже про сортових. Можна, звичайно, викорчувати дерево і почати все з нуля, але на це знову підуть роки. Тому краще на молоду поросль прищепити хороший сорт.

Буває так, що перші плоди молодий яблуньки не до вподоби садівникові, або ж з купленого в розпліднику саджанця виростає яблуня іншого сорту, або треба облагородити напівкультурних саджанці і ранетки: у всіх цих випадках не обійтися без окулірування. Третя декада липня - найкраща пора для щеплення цим способом, т. е. оком-ниркою.

Поговоримо і про збирання врожаю. У цей час зволікати не можна. Від своєчасного і вмілого збору багато в чому залежить якість плодів і ягід. Наприклад, збираючи ягоди суниці, не можна забувати, що гнилі потрібно відразу відокремлювати від здорових і знищувати. Таке ж правило при збиранні смородини, агрусу, малини, вишні.

Пам`ятайте, навіть при зборі врожаю можна пошкодити дерево, якщо, наприклад, трясти його або лізти на нього, замість того щоб збирати плоди зі сходів.

Ті, хто вирощує посадковий матеріал кісточкових культур, повинні відразу застратіфіціровать або посадити насіння вишні і сливи. Повним. ходом повинна йти закладка нових плантацій суниці.

І ще одне завдання у садівника - добре підготувати плодові дерева до зими і майбутньому врожаю. У 2-ій половині літа треба вжити всіх заходів для того, щоб припинити ріст пагонів і прискорити їх визрівання. Для цього з кінця липня, якщо немає посухи, припиніть полив дерев, зніміть з пристовбурних кіл мульчу. Не кидайте більше бур`яни, нехай вони забирають у дерев зайву вологу. При її нестачі в цей час кращим буде визрівання деревини. Починайте копати ями для осінньої посадки дерев.

вересень

Збирайте яблука і груші пізніх сортів у кошики, на дно яких покладена стружка, а бічні стінки обтягнуті мішковиною. Спочатку зніміть плоди з нижніх гілок, потім з верхніх. Щоб плоди краще зберігалися, збирайте їх в суху погоду, а якщо день теплий - закладайте на зберігання тільки на наступний ранок, після того, як вони охолонуть за ніч. Плоди повинні бути без вм`ятин, тріщин, наколів, однакові за розміром і хорошої якості. Найкраще плоди зберігаються при температурі 0 ... 2 °C і вологості 85-90%. Досягти такої вологості не складає труднощів, якщо в підвалі викопати яму 1х1х0,5 м і, заповнивши піском, періодично його зволожувати.

Є досить ефективний спосіб дезінфекції тари. За 3 дня до знімання плодів ящики занурюють у воду, поклавши вантаж. До цього часу у вас напевно накопичилося багато сміття для спалювання. Підпалюйте його і кожен ящик тримайте над полум`ям, поки з нього не вийде вода.

Плодові дерева починають готувати до зими задовго до настання холодів. Через 2 тижні після знімання плодів у них спостерігається сильне зростання всмоктуючих коренів. Саме цей час найбільш підходяще для внесення органічних і мінеральних добрив. Рівномірно по всій площі проекції крони плодового дерева добрива вносите на глибину залягання основної маси горизонтальних коренів. До 6-річного віку плодовим деревам достатньо добрив, внесених в посадкову яму (якщо ви робили це при посадці). Під яблуні і груші на насіннєвому підщепі 7-12 років на 1 м2 площі проекції крони внесіть 2/3 граненого склянки суперфосфату, 1/3 склянки хлористого калію і 4 кг органічного добрива. Під дерева 15-20 років - 1 стакан суперфосфату, 1/2 склянки хлористого калію і 6-8 кг органічного добрива. Під яблуні старше 20 років - 1/2 склянки суперфосфату, 2-3 склянки хлористого калію і 8-10 кг органічного добрива. Органічні добрива. (Компост, торф, перегній, перепрілий гній) вносять 1 раз в 4 роки.

При використанні нітрофоски і золи дози застосовуйте такі ж, як для суперфосфату. Безумовно, це приблизні дози. Вони можуть бути змінені в залежності від родючості і механічного складу грунту на ділянці. Аналіз ваших грунтів і відповідні рекомендації вам можуть дати в лабораторії. При посушливій 2-ій половині літа у вересні востаннє полийте рослини. Перекопка грунту, внесення добрив і поливи в більш пізні терміни затягують закінчення ростових процесів у плодових дерев, їх зимостійкість. Перед листопадом дерева яблуні і груші, пошкоджуються паршею, обприскайте розчином сечовини (500 г на 10 л води). Гриб (збудник парші) має підвищену чутливість до азоту. Помічено, що у дерев, обприскати сечовиною, дещо підвищується зимостійкість. Якщо молоді саджанці не закінчили зростання, прищипните верхівки. Протягом сезону заготовлюйте органічні залишки - бадилля, траву, стебла квітів, ганчір`я з розрахунком закладки компостної купи. компост - цінне, мабуть, єдине доступне для багатьох садівників органічне добриво, і треба готувати його до наступного року. Звичайно ж, не забудьте в перших числах вересня для отримання саджанців висадити живці чорної і червоної смородини. Яким сортам віддати перевагу? переконаний - сортам смородини інституту ім. Лісавенко Чудесніца, Дивина, Улюблениця Алтаю, Сіянець Голубки і в якійсь мірі загадка в найближчі роки будуть поза конкуренцією. Ягоди у них зібрані в довгі китиці по 6-15 штук, великі, і навіть дуже - від 2,2 до 4,5 м Урожай на 2-й рік посадки рослин - 0,8 кг з куща.

З червоної смородини раджу шукати Червоний Хрест і Голландську. Остання без втрат може висіти до першого снігу.

Зараз саджанці дорогі. Купивши один саджанець, як його швидко розмножити?

Відео: robot chicken

Припустимо, бажаний сорт з 2-3 гілочками ви придбали. У добре удобрений лунку під кутом 45 ° посадіть саджанець і, зробивши 2-3 борозенки (за кількістю гілок), розведіть їх по борознах, пришпильте і засипте землею, попередньо пріщіпнув верхівки і залишивши на поверхні 1-2 нирки. Догляд і регулярні поливи на наступний рік з лишком забезпечать вас необхідною кількістю садивного матеріалу.

Жовтень

Жовтень - місяць посадочних робіт і підготовки саду до зими. У кожному віковому періоді дерев кількість внесених добрив повинно бути різним. Досвід наукових установ, підтверджений практикою, показує, що для регенерації (відновлення) коренів не треба при посадці вносити велику кількість добрив. На 1 відро грунту з верхнього шару вносять 200 г суперфосфату, 1 кг золи. Все перемішують. Приготовану суміш рівномірно розподіліть по пухкому поверхні дна ями. Після цього засипте яму сумішшю (навпіл) верхнього і нижнього шару грунту. Коріння саджанця засипте верхнім шаром грунту і злегка ущільните ногою по периметру: п`ятою - з боку периферії - натискання сильніше, носком - близько штамбика - слабкіше. Залишки ґрунту досипьте з нижнього шару.

На наступний рік протягом літа в міру накопичення рослинних залишків (бур`яни, стебла, кістки, ганчір`я та інші відходи) робіть півкільце по периферії коренів посадженого деревця глибиною 35-40 см, на ширину лопати. Закладіть туди всі відходи, пересипавши суперфосфатом і калієм, грунтовно утрамбувавши ногами, зверху засипте землею. Роблячи щорічно таку операцію, розширюючи зону освоєння коренів, ви збагатите грунт органікою, і відходи не будуть накопичуватися. трудо­-витрати невеликі, якщо врахувати, що пристовбурні кола протягом 4-5 років не потребує перекопке, а щорічне розпушування не є проблемою.

Б наприкінці вересня - початку жовтня плодові рослини використовують кожен погожий день для накопичення запасів поживних речовин. Про це свідчить добре розвинений і здоровий листовий апарат. Скорочення світлового дня і нічні похолодання служать рослинам сигналом про настання зими. Б нашій зоні до середині жовтня у плодових дерев повинні повністю закінчитися ростові процеси. Це відноситься не тільки до надземної частини, а й до кореневої системи.

Про зростання коренів свідчить наявність дрібних білих корінців на кореневої мочки, яку можна розкопати на відстані 1 м від штамба на глибині 20-25 см. Зростання коренів триває в тому випадку, якщо температура ґрунту на цій глибині понад 5 °C, а вологість ґрунту 70-75%. Коріння плодових дерев, що зберігають ростовую активність в середині жовтня і пізніше, не встигають загартуватися і придбати високу морозостійкість і в разі безсніжну зиму можуть вимерзнуть при -7 ...- 10 °C. Тому за 2 тижні до стійких морозів треба зробити влагозарядковий полив. Блажнов грунт повільніше промерзає, і дерева краще переносять суворі зими. Грунт бажано зволожити на 70-80 см.

Норма поливу залежить від віку насаджень, вологості грунту та інших факторів. Для молодих садів потрібно 20-30, для плодоносних - 40 відер води на дерево!

Саджанці, щеплені в кореневу шийку, треба убезпечити від мишей і зайців, а також від сонячних опіків. Це допоможе зробити сметанообразная бовтанка, приготована з рівних частин свежегашеной, коров`яку, глини (по 2 кг) і мідного купоросу (300 г), розведеного в теплій воді. При дефіциті клеять речовин використовуйте воду після отварки макаронів, локшини і т. Д. Або просто оберніть штамби руберойдом настільки щільно, щоб миші не могли, проникнути всередину. А нижню частину присипте землею. Пам`ятайте: мишоподібні гризуни зазвичай мешкають на засмічених і цілинних ділянках. Користь чи шкода приносить соскабливание опробковевшей кори і прибирання листя, судіть самі. Опробковеніе кори за вегетаційний період, на мою думку, це захисний панцир від зимових негараздів. А то, що там зимують шкідники ... Вони загинуть, варто побілити вапном (2 кг в суміші з 300 г мідного купоросу). Тепер про листя. Якщо їх зібрали і спалили, дерево позбавляється додаткового харчування (органіки).

Рослини, призначені для весняної посадки, прикопайте на окремій ділянці в канави глибиною 60 см і шириною 50 см. Рослини повинні бути звернені в південну сторону. Коріння засипані пухкою землею так, щоб не було порожнеч. Потім саджанці полийте і присипте грунтом на 20-25 см вище кореневої шийки. Для захисту від гризунів по колу вбийте кілочки і прив`яжіть до них стрічку з руберойду шириною 25-35 см. Нижню частину або втопили в землю, або присипте.

Обрізку дерев, видалення великих гілок, при якому утворюються рани на штамбі, восени виконувати не слід. Роботу треба відкласти на весну. Якщо все-таки роботу мають намір виконати восени, неодмінно залишайте пеньок завдовжки 0,5 м, який вирізати навесні не складе труднощів, а дереву гарантовано швидке заростання.

Листопад грудень

Листопад - останній місяць осені, а в окремі роки не відрізниш від справжньої зими. Саме неспокійний час для садівника: то раптом випаде сніг, то сильний мороз кривду молоді дерева і чагарники. Особливо шкідливий він для коренів. Досвідчені садівники знають, що стовбур і гілки плодових дерев виносять температуру до -35 ...- 40 °C, а коріння можуть вимерзнуть при -10 ...- 12 °C. Тому вони в першу чергу прагнуть захистити коріння, утеплюючи пристовбурні круги плодових дерев і ягідних кущів різними матеріалами. Один з найбільш доступних матеріалів для цих цілей - сніг. Адже шар снігу навіть 3-5 см підвищує температуру ґрунту на 10-12 °C, а снігове покривало 20-25 см - на 15-25 °C.

Настали стійкі морози. Але в сонячний день істинного садівника все одно вдома не втримати. А якщо забереться він в сад, справи завжди знайдуться. Ось згорнуті в трубочку і завжди прикріплені павутиною листя - златогузки, а ось пучки листя в розвилках - це білан.

Ось засохлі плоди - доведеться все це зняти і спалити. Тепер можна уважно оглянути фактуру плодових дерев, остаточно намітити вирізку загущених місць (в цей час вони чітко видно). Не забути б нарізати гілок смородини, агрусу, щоб за зиму виростити посадковий матеріал. При всіх цих роботах кожен крок вивірений. Пам`ятайте про те, що природний покрив снігу діє на ґрунт як теплу ковдру в тому випадку, якщо залишиться пухким, т. Е. Заповненим повітрям. Утоптаний сніг, як і лід, погано охороняє грунт від низьких температур.

сніг - великий друг садівника. Він корисний не тільки тим, що захищає насадження від вимерзання, а й тим, що дає вологу грунті. 10 м3 свіжого снігу - це 1 м3 води. Уплотнившийся за зиму шар снігу товщиною 50-60 см дає при таненні 15 відер води на 1 м2 площі саду. Перелопачування снігу в малосніжні зими треба виключити. А для цього необхідно потурбуватися про щорічне його накопиченні ще при закладці саду, розмістивши по периметру малину, смородину та інші ягідні кутарнікі. Посадивши саджанець, зробіть невеликий валик по периметру, і ви переконаєтеся, наскільки він ефективний навіть при мінімальному випаданні снігу.

У період без харчів не забудьте прихопити в сад трохи насіння соняшнику, хлібні крихти для синиць.