Стланцевой-підйомна формування яблуні в суворих кліматичних умовах

Яблуневі сади в нашій області почали закладатися на початку минулого століття. А так як хороших зимостійких сортів ще не було, піонери садівництва після невдалих спроб вирощування середньо, поволзьких і південних сортів в штамбової формі стали вирощувати їх в стланцев і вкривати на зиму снігом. Цей спосіб дозволяв рятувати дерева від згубних зимових морозів і отримувати високі врожаї смачних, великих яблук, якими можна було забезпечити сім`ю з перших чисел серпня по травень включно.

Але ось, завдяки досягненням уральських і сибірських селекціонерів, були виведені високозімостойкіе сорти яблуні, що відрізняються високою врожайністю плодів хорошого і відмінної якості. При наявності таких сортів до початку 80-х років минулого століття стланцевой форма стала обходитися і забуватися. Пов`язано це було також і з тим, що більшість садівників-любителів мало малі садові ділянки (3-6 соток). Догляд за стланцев вимагав значних витрат часу і праці. Багато садівники міркували так: «Кому потрібні такі яблуні, за якими потрібно такий постійний і тривалий догляд. Треба, щоб раз посадив яблуню, вона сама росла без будь-якого догляду, а садівник тільки збирав з неї плоди ». Таким садівникам хочеться нагадати, що всі культурні рослини можуть приносити плоди лише за допомогою людини. А коли заведеш з такими садівниками розмова про вирощування стланцевих яблунь, більшість з них відразу їх категорично відкидають, кажучи, що вони займають багато місця і дуже трудомісткі. Але ж і штамбові дерева яблуні займають також значну площу і вимагають витрат на догляд за ними. А при вмілому вирощуванні стланцевой форма має дуже багато позитивного. Це, по-перше, збільшення сортименту яблук на вашому столі. Наприклад, Папировка буде годувати вас великими смачними яблуками в серпні, слідом підуть Грушівка московська, Керол, ще далі - Мельба, Орлик, Лобо, Пепин шафранний, Спартан, Краса Свердловська, і так буде з серпня по травень.

Стелеться яблуня в наших умовах при своєчасному укритті її снігом на зиму - набагато довговічніше штамбової. У моїх батьків була ділянка в колективному саду, організованому в 1948 році. Сад знаходився на болотистому місці, в дощові роки вода текла в канавах між ділянками. Знесли сад в 1985 році, і зараз там житловий район «Ботанічний». І ось з усіх дерев яблуні, посаджених з підстави саду, дожили до 1985 року тільки стланцев. Товсті гілки цих стланцев, покриті мохом, лежали на землі. На деяких яблунях навіть важко було визначити місце їх посадки. А з штамбових дерев яблуні дожив до цього часу лише один Анісік омський, що зовсім не дивно, з огляду на дуже високу зимостійкість цієї полукультуркі.

Зараз садівники хочуть вирощувати яблуні низькорослі, карликові або навіть колонновідние, забуваючи, що наша область знаходиться в північній зоні не тільки ризикованого садівництва, а й ризикованого землеробства. При вирощуванні таких яблунь основна частина їх крони при зимівлі виявляється в самій екстремальній за температурними умовами пріснежной зоні, і, цілком природно, такі яблуні набагато більше схильні до сильних зимових підмерзання і навіть загибелі в результаті цього, ніж стланцевой і високорослі яблуні. Зазвичай за посадку подібних яблунь, виходячи з їх більш високою продажної ціни, агітують торговці саджанців, особливо на дорогах, всіляко розхвалюючи їх достоінства- що вони займають мало місця, вимагають мінімуму догляду, дуже скороплідні, правда забуваючи при цьому сказати, що їх життєвий шлях може обірватися після найближчої суворої зими. Я стланцевой яблуні бачив, як то кажуть, з народження, давно усвідомив їх перевага в надійності вирощування в порівнянні з існуючими сортами штамбових яблунь і самостійно почав їх вирощувати з 1973 року. За ці роки я відпрацював технологію вирощування стланцев, яка, на мою думку, зберігаючи всі свої достоїнства, усуває існуючі недоліки, такі, як трудомісткість і заняття великої площі. У мене стланцевой яблуня займає місця не більше штамбової при висоті до двох-трьох метрів, а взимку після пригинання її висота не більше півметра. Звичайно, для того щоб успішно вирощувати такі яблуні, їх потрібно спочатку відповідно сформувати і постійно дотримуватися необхідну агротехніку.

Почну по порядку. При виборі місця під стланцевой сад головна увага має приділятися на захищеність ділянки. Це повинно бути піднесене місце, захищене від холодних північних вітрів, з можливістю стоку холодного повітря в більш низьке місце. Взимку сніг не повинен здуватися з ділянки, а краще, щоб він навпаки накопичувався. Стланцев потребують більш родючої грунті, у них основна маса коренів знаходиться в поверхневому шарі. Із зазначеної причини посадочні ями під стланцев можна копати неглибокі, а шириною краще не менше 1 м. Заповнюються ці ями родючою землею, перегноєм, а найсмачніші і лежкие плоди виростають на дернової землі. Я вже говорив, що наш сад був на болотистому місці. І коли з`ясувалося, що яблуні ростуть в таких місцях дуже погано, то ентузіасти-садівники почали завозити на дільниці дернову землю. Вони піднімали яблуні домкратами і закладали під них дерен, на що яблуні відгукувалися дуже хорошими результатами.

Висоту посадки потрібно робити з таким розрахунком, щоб навіть через 10-15 років дерево не виявилося в ямі, а було вище рівня грунту, виходячи з ваших умов, на 20-70 см. Справа в тому, що з плином років рівень ґрунту біля дерева за рахунок внесення добрив, мульчування поступово підвищується і дерево як би провалюється в яму. При цьому відбувається і підвищення рівня грунту біля стовбурів, часто вище кореневої шийки і навіть місця щеплення. На легких ґрунтах це не страшно, оскільки на засипаних грунтом частинах стовбура утворюються нові корені, а ось на важких глинистих ґрунтах обов`язково потрібно не допускати навіть завалювання нею кореневої шийки, інакше можлива загибель дерева. Розміщення стланцев в саду залежить від способу форміровкі їх крон, так як цим визначаються їх розміри, а також від бажання і фантазії садівника. При цьому можлива посадка стланцев з різними способами формування, відповідно з різними розмірами їх у дорослому стані, можливе суміщення посадки стланцевих яблунь зі штамбові яблунями або штамбові грушами, сливами, вишнями і т.д.

Розглянемо існуючі найбільш поширені форми стланцевих яблунь. Найпоширенішими формами є арктична і баштанних. Арктична або тарілкові форма була запропонована Вс. М. Крутовський. Формування такої форми проводиться кількома способами:

1. окуліруванням дичка двома очками на висоті 25-30 см. Виросли з вічок пагони розгинає в різні боки.

2. зрізання вертикально зростаючої однолітки на висоті 25-30 см. Що з`являються 4-5 бічних пагонів розгинає в різні боки.

3. окуліруванням переросли дичок в бічні гілки.

Вертикальна посадка на відміну від похилій забезпечує більш глибоке і рівномірний розподіл кореневої системи в грунті і круговий затінення зони пристовбурного кола кроною стланца.

Доопрацюванням цієї форми є форми у вигляді одноплечного і двуплечного гнутого стланца, що займають набагато меншу площу (рис. 2).

Мал. 2. Одноплечний і двухплечний стланцев.

Баштанна або віялова форма була запропонована А. Д. Кізюріним. Суть цієї форми полягає в наступному. Звичайні саджанці висаджують похило під кутом 30-40 °, а потім формують у вигляді віяла (рис. 3). Дорослий стланец в результаті розростання гілок найчастіше втрачає віялову форму і нагадує тарелочную. Для збереження стелеться форми всі гілки баштанного і тарілкового стланцев утримуються в горизонтальному положенні за допомогою гачків.

Яблуні, вирощувані в таких формах займають в зрілому віці велику площу, віднімають багато часу на постійне прішпіліванія, пригибание, підв`язку, обрізання гілок, а головне - видалення постійно зростають в великих кількостях Волчков. Без обрізки Волчков замість стланца виростає слабо плодоносний кущ яблуні. За моєю технологією вирощування по трудомісткості догляду і певному місці правильно сформована яблуня наближається до невисокої штамбової яблуні.

Суть моєї технології формування та вирощування яблуні полягає в наступному. Для посадки беремо однорічні саджанці. Висаджуємо їх похило або вертикально (рис. 4, 5, 6). Я вважаю за краще більше похилу посадку (рис. 4, 6). Молодий саджанець висаджуємо під кутом до поверхні грунту 10-30 °, маючи в своєму розпорядженні шипом вниз, щоб уникнути отлома прищепленої частини. Кореневу шийку НЕ заглиблюють. Якщо саджанець вже має бічні гілки, то визначаємо, які для даної форміровкі підходять, тобто мають більш перпендикулярні кути відходження і маємо їх горизонтально. Всі гілки, розташовані зверху, вирізаємо на кільце і замазуємо рани садовим варом. Поруч з саджанцем, не пошкоджуючи коріння, встановлюємо кілок із залізної труби діаметром 40-60 мм, висотою 2,5 м над поверхнею ґрунту (рис. 7). Наступне завдання сформувати горизонтально зростаючу крону потрібної нам форми. На початку літа прищипують всі вертикально зростаючі гілки після третього листа, а навесні наступного року безжально видаляємо їх на кільце. Я пробував залишати такі вертикальні гілки протягом декількох років, застосовував всілякі агротехнічні прийоми, щоб вони не росли сильно, а вони все росли і росли. Варто тільки трошки прогавити і такі гілки-дзиги дуже швидко набирають силу і глушать все горизонтальні гілки, які при цьому сильно відстають у рості. Часто буває важко в цьому випадку зробити що-небудь потрібне з цих гілок. Гілки, що ростуть знизу скелетної гілки і заважають обробці землі, також доцільно видалити. Слід звернути увагу, що гілки формуються в одному напрямку. При формуванні необхідно враховувати, щоб при підйомі одних гілок, інші не опускалися. І навпаки, при опусканні на зиму одних - інші не піднімалися.

Поруч з центром ями біля стовбура яблуні встановлено кол. У верхній частині його закріплюємо м`яку дріт діаметром 3-4 мм, якої піднімаємо кінці потрібних гілок для випередження їх зростання. Щоб дріт не перекрила гілочку, на ній закріплюємо кільця зі старого еластичного носка. У наступні роки, коли сформована горизонтальна крона розростається, гілки піднімаємо вище до змикання в верхній частині крони. У цей час центральна частина крони яблуні вже не загущався Волчкова гілками. Малоцінні горизонтальні гілки видаляти не слід, так як вони ще можуть послужити для відновлення старих і поламаних гілок. При правильно сформованої кроні подібного стланца гілки при підйомі і опусканні повинні як би скручуватися, а не йти на відрив від основи дерева.

Мені можуть заперечити, що при оголенні гілок зверху можуть бути сонячні опіки. Я такого на стланцев, взагалі-то, не спостерігав. Адже опіки бувають навесні при яскравому сонці і різких перепадах температур, а мої яблуні в цей час ще знаходяться під снігом. Танення снігу при необхідності можна і трохи затримати, прикривши його опилом, торфом, сухою травою, картоном і ін. Зрозуміло, пізньої осені не зайве буде і ці яблуньки побілити.

Вертикально розташований саджанець (рис. 5) краще формувати з трьох нижніх гілок, дві ближче до землі, а третя вище на 20 см від нижніх. На рис. 6 показана Формування крони стланца у вигляді спіралі. Така Формування дозволяє виростити стланец з мінімальною займаною площею. Гілки у міру збільшення їх довжини за кілька чалок (дротяних підв`язок) піднімаються до опори все вище і вище.

Оскільки в стланцевой формі вирощуються недостатньо зимостійкі місцеві або завозяться з більш південних місць сорти яблуні, то потрібне проведення щорічного притиснення (нахилу) їх до землі і укриття снігом. Для пригинання звільняємо гілки від дротяних чалок і не поспішаючи починаємо пригинати їх до землі, при цьому дивимося в який бік вони краще гнуться. Зверху Придавлюємо їх жердинами. Для цього в землю вбиваємо залізні кілки. Прив`язуємо до одного колу жердина, притискаємо її до землі нижче, стежачи, щоб були притиснуті все гілки, а потім прив`язуємо до другого колу другий кінець жердини. Для притиснення до землі товстих великих гілок я використовую залізні труби і, щоб не пошкодити про них гілки, підкладають під них картон або гуму.

До снігопаду розкладаю під яблуні отруту для мишей. Зараз викидається багато пластмасових пляшок. Я використовую прозорі такі пляшки, відрізавши на них горлечко таким чином, щоб отвір був трохи побільше. Отруту розкладаю і на ділянці під сарай, веранду, в дрова з таким розрахунком, щоб взимку можна було перевірити і при необхідності додати отрути.

Навесні, після танення снігу, стланцев обов`язково піднімаю. Обережно піднявши гілку, дивлюся, де закріпити на чалку кільце, потім підтягую її до кілка і закріп в потрібному місці простим загинанням дроту. При цьому звільняється значне місце, гілки краще висвітлюються сонцем, спрощується обробка пристовбурного кола. При дозріванні врожаю гілки з плодами, які ще не закріплені, закріплюємо до найближчої дроті або до найближчої закріпленої гілки. Невеликі гілочки можна закріплювати дротяними гачками без кільця.

Стланцевой яблуні можна вирощувати на будь-яких підщепах, крім тендітних. Кілька яблунь росло у мене на карликовій підщепі 134. Яблука на цьому підщепі виростали великі, більш забарвлені, але ось урожай з одиниці площі виходив невеликий. Вважаю, що більш вигідним з підщепи 134 виростити шляхом пригинання кілька пагонів від кореня і до кожного втечі прищепити культурний сорт. Надалі з щеплень сформувати стланец. Хочу звернути увагу, що у стланцев, що лежать на землі гілки НЕ подопревает і добре окореняются. Деякі гілки я спеціально пришпилювати до землі, і з них виростають корнесобственні саджанці, які можна відсадити, а можна і залишити на місці. В останньому випадку стланец буде отримувати харчування додатково і від вкоріненою гілки. В якості підщепи дуже вигідно використовувати клонових підщепу «Прогрес», що володіє дуже високою зимостійкістю і морозостійкістю кореневої системи і надземної частини. Для багатьох сортів яблуні цей підщепу є напівкарликовий, для інших - середньорослі.

На закінчення хочу ще раз сказати, що вирощування стланцев не дуже складно і трудомістко, а при застосуванні моєї технології вирощування і маловитратно по площі, тому я вважаю, що стланцев треба вирощувати нарівні зі штамбові плодовими деревами. Виростити свої яблука найрізноманітніших сортів - це дуже цікаво і захоплююче. За вікном зима, Новий рік, а у Вас до святкового столу, поряд з солоними огірочками та помідорами, свої яблука. Але ж далі є й інші свята (8-е Березня, Великдень, 1 Травня) і свої яблука ой як не завадять, тим більше що в них відсутні різні пестициди та інші отрути, як у продаваних на кожному кроці імпортних яблуках. Адже все це дуже здорово.

Яблуня в період плодоношення.

Яблуня після пригинання.

Три великі яблуні, пригнуті до землі.

Я Вам всім бажаю здоров`я, щастя і успіхів у Вашому захопленні садівництвом.

Перед підйомом або опусканням крони яблуні можна порекомендувати «відпустити» гілки яблуні (зняти з них утримує навантаження), дати їм самостійно опуститься (піднятися).

Е. М. Калінін

Джерело: ursad.ru