Оптимальні способи обрізки плодових культур

Про обрізку плодових дерев

Зазвичай обрізку плодових дерев в середній смузі Росії починають проводити в теплі березневі дні. Однак проведені недавно фахівцями з Всеросійського селекційно-технологічного інституту садівництва і розсадництва спостереження показали, що після такої обрізки при поверненні морозів нижче -15 ° С плодові дерева часто хворіють дуже небезпечною хворобою - цитоспорозом, нерідко веде до їх загибелі. Тому вони рекомендували робити їх обрізку тільки після завершення повернення зазначених морозів. Мій перегляд даних по температурі повітря в березні і квітні в Єкатеринбурзі за весь час її спостереження показав, що крайнім терміном прояви температури -15 ° С є середина квітня. Тому найкращим терміном початку обрізки плодових дерев в Свердловській області можна вважати кінець другої - початок третього тижня квітня. Звичайно, при цьому слід робити і поправки на конкретний хід погоди і її прогноз. Особливо важливе дотримання зазначеного терміну початку обрізки для молодих плодових дерев. Завершують обрізку першої також на молодих плодових деревах до початку набрякання бруньок, що зазвичай припадає на дні останнього тижня квітня. До того ж в цей час земля відтає, як би «розкисає», і по саду краще не ходити. Продовження обрізки на молодих рослинах з уже початківцями розпускатися нирками призводить до затримки весняного розвитку, а, отже, і зниження їх загальної життєдіяльності. Дорослі плодоносні дерева можна обрізати і в період розпускання бруньок і появи листя, і в період цвітіння, навіть тиждень після нього.

В даний час основною плодовою культурою на наших садових ділянках є яблуня. Тому по весні садівники дбають, перш за все, про обрізку яблуні. Обрізка інших плодових культур - груші, сливи, вишні, хоча і має свою специфіку, але в цілому схожа на обрізку яблуні. У зв`язку з цим я спробую розповісти нижче в основному про особливості обрізки яблуні. Оскільки зараз настав тільки початок середини зими і всі сильні морози ще попереду, а нам обіцяли сувору зиму, то можна очікувати різні морозні пошкодження навіть у всіх районованих плодових культур. Тому при описі обрізки плодових дерев я поки не враховую можливість пошкодження їх морозами. Якщо таке трапиться, то в кінці березня підготую публікацію ще однієї статті про обрізку плодових дерев з урахуванням їх відновної обрізки після морозів.

Обрізка молодих дерев яблуні

Обрізка молодих дерев яблуні спрямована на формування підстави крони, а значить, багато в чому визначає і майбутній вигляд дерева. За обопільною думку фахівців і садівників крона будь-якого плодового дерева повинна мати найбільш просту форму, але при цьому гарантує хороші врожаї високоякісних плодів.

Обрізку починають з весни другого року після посадки. У перший рік після посадки і навесні, і восени деревце не обрізають, так як це сприяє максимальному відновленню та зростання його кореневої системи. Приріст надземної частини у деревця при цьому має дуже малу величину. Для нормального росту кореневої системи деревця потрібно частий і рясний полив.

Якщо висаджений однорічний саджанець без розгалужень, то він під час першого року зростання зазвичай також їх не має. Обрізають його на висоті 70-80 см від рівня грунту - тоді бічні пагони утворюються в поточному році і пізніше можна буде приступити до формування з них крони. Але можливі відгалуження вже і у однолітки при посадці і під час росту її в рік посадки. Тоді всі пагони на висоті 30-40 см над землею видаляють. Серед вишерастущіх пагонів видаляє ті, які утворюють з стволиком гострий кут. Ті ж, які утворюють тупий кут, вкорочують приблизно на третю - п`яту нирку, вважаючи від підстави втечі. Вкорочують і верхню частину стовбура - провідник. Важливо тільки, щоб він залишався провідним по висоті щодо бічних пагонів, чому його називають ще й лідером. Потрібно, щоб він був вище їх на 15-20 см.

Необхідність видалення пагонів, що утворюють гострий кут з стволиком, обумовлена тим, що пізніше такі гілки часто обламуються під вагою плодів. Але якщо ці пагони з якоїсь причини потрібно залишити, то їх відгинають, встановлюючи розпірки або відтягнення. Це краще робити влітку на молодих гнучких пагонах. Тупі кути у пагонів, а потім, відповідно, і у гілок забезпечують міцну крону. До того ж деревце з гілками, розташованими майже горизонтально, раніше вступає в пору плодоношення.

Принцип обрізки ветвящейся однолітки багато в чому схожий і з обрізанням ветвящегося дворічного саджанця, який, як правило, складається з стовбура і декількох відходять від нього пагонів. Приріст пагонів у такого саджанця в перший рік після посадки без його обрізки також виявляється невеликим, як і у обрізає однолітки. У таких рослин при їх обрізанні на другий рік залишають три-п`ять найбільш сильних з тупими кутами відходження пагонів, які в майбутньому стануть головними гілками дерева. Всі інші пагони видаляють. Залишені пагони вкорочують, проводячи супідрядність їх між собою в залежності від розташування в ярусі і по відношенню до лідера. Намагаються, щоб розташовані нижче пагони були довжиною до 30 см, вищерозташованих - дещо коротший, але при цьому нижній ярус ні вище наступного. Обрізають і провідник, залишаючи його при цьому так само, як і у ветвящейся однолітки, приблизно на 15-20 см вище всіх пагонів. Якщо паралельно з провідником росте явно конкуруючий втечу, то його вирізують або відтягують до горизонталі. Так створюється основний кістяк найбільш простий крони - майже природною, округлої і міцною.

Протягом наступних 3-5 років дерева краще не обрізати, інакше затримається вступ їх в плодоношення. Особливо шкідливо в цей час укорочення пагонів. Але іноді невелика обрізка все-таки необхідна. Це стосується, головним чином, хворих або надломлених гілок, які вкорочують або обрізають біля основи, а також підмерзлих гілок. Якщо дерево росте дуже сильно, то, для того щоб наступний ярус гілок не був занадто віддалений від попереднього, щорічно вкорочують провідник, не забуваючи при цьому, що він повинен продовжувати залишатися лідером. При необхідності доцільні та інші виправлення.

Обрізка плодоносних дерев

При обрізанні плодоносних дерев зазвичай ставлять перед собою два завдання: дбати про те, щоб крона НЕ загущающих, і підтримувати достатню силу росту пагонів. Крім того, прагнуть в більшості випадків знизити висоту дерева і створити компактну, зручну для догляду крону. Для досягнення цієї мети використовують два прийоми: проріджування (вирізка гілок цілком) і укорочення (зрізка тільки частини гілок).

Обрізку завжди починають з проріджування. Перш за все намагаються «відкрити центр», зрізуючи над який-небудь з гілок верхню частину стовбура - провідник, з розташованими на ньому різної сили відгалуженнями. Це знижує висоту дерева і відкриває всередину крони доступ світла. Потім зверху вниз крони вирізують сухі і пошкоджені хворобами та шкідниками гілки, одну з двох труться або перехрещуються, а також спрямовані всередину крони. Після цього переходять до вирізки частини гілок в особливо загущеній частини крони. При проріджуванні крони садівники повинні дотримуватися завжди наступного правила - починати роботу з видалення великих гілок. Тоді відразу стає видно, наскільки змінюється освітленість дерева і чи є необхідність у видаленні інших, більш дрібних гілок. До того ж дереву краще нанести навіть більшу, але одну рану, ніж багато, хай і більш дрібних.

При нарізці гілок не можна залишати пеньки. Вони зазвичай спочатку підсихають, а потім загнивають, утворюючи згодом дупло. Не можна робити зріз і занадто близько до стовбура або гілки, так як при цьому утворюється велика, важко гоїться рана. Правильним вважається зріз на кільце, тобто такий, коли його лінія йде точно по кільцю напливу. Товсту гілка щоб уникнути поломов і роздираючи спилюють на початку трохи далі від місця зрощення зі стовбуром або скелетної гілкою і вже тільки потім видаляють пеньок. Пиляти краще вузької пилкою - садової ножівкою з дрібними зубами. Щоб зріз виходив правильним, її накладають не зверху, а знизу. При видаленні порівняно невеликій гілки її обпилюють без залишення пенька, відразу ж біля основи. В цьому випадку гілка спочатку підпилюють знизу, а потім пиляють зверху, щоб не здерти в кінці роботи кору з дерева. Дрібні гілки вирізують секатором. Рани покривають садовим варом або фарбою на натуральній оліфі. При використанні фарби свіжі рани краще пофарбувати на другий день - тоді фарба добре зберігається. При спилювання сухих гілок рани замазують негайно. Якщо рані не замазати, то в тканину дерева проникнуть волога, збудники хвороб і згодом може утворитися дупло.

Проріджування поліпшує освітленість всередині крони, мало впливаючи на освіту і силу нових пагонів. В результаті плоди розміщуються рівномірно по всій кроні, а не тільки на її периферії. Вони менше обсипаються, збільшується їх розмір, поліпшується забарвлення і смак. Крім того, у дерева підвищується здатність до закладці плодових бруньок - застави врожаю майбутнього року.

Після завершення етапу проріджування приступають до укорочення гілок і однорічних приростів. Це підсилює харчування і постачання води залишилися нирок, стимулюючи їх проростання і утворення великої кількості нових пагонів. Крім того, укорочуванням домагаються зниження крони дерева, більшою його компактності, а також, як і при проріджуванні, поліпшення освітленості. Для досягнення цих цілей верхні гілки ріжуть над бічними відгалуженнями, спрямованими назовні з крони, нижні гілки ріжуть під відгалуженнями, спрямованими вгору. За цим же принципом ведеться і обрізка однорічних пагонів на бічну бруньку. Гілки обрізають строго за місцем розгалуження, а однорічні пагони - над ниркою.

При обрізанні обов`язково дотримуються супідрядність в ярусном розташуванні основних великих гілок на дереві і гілок в межах кожної з цих гілок. Для цього послідовно обробляють кожну гілку і стежать, щоб гілки і пагони нижерасположенного ярусу були вище наступного, а основна гілка, або провідник, лідер, залишалися довше всіх розташованих на ній гілок. У кінцевому рахунку, гілки в кроні дерева повинні бути розташовані настільки вільно, щоб, як кажуть садівники, крізь таку крону взимку міг вільно пролетіти горобець.

Сильно загущені крони проріджують не в один рік, а протягом двох-трьох років. Інакше численні рани і сильне скорочення кількості листя через обрізки можуть послабити дерево. Підтримуючу, легку обрізку доцільно проводити щорічно. Приступаючи до обрізку, дотримуються золотого правила: не поспішати, діяти за принципом «Сім разів відміряй - один раз відріж». Слід придивитися до дерева, продумати план його реконструкції і тільки потім починати різати, вносячи по ходу роботи необхідні зміни і доповнення. Укорочення гілок і пагонів закінчують до розпускання бруньок, вирізку же гілок цілком можна продовжувати і пізніше. А вже щось підправити, наприклад вирізати зламалася або помилково залишену, затінюють крону гілка, можна буде навіть і влітку.

Дуже часто для більшої зручності догляду за деревом за допомогою обрізки проводять зниження його крони. Цей прийом спрямований на поліпшення освітленості крони, отже, і на підвищення якості плодів. Одночасно з цим формують порівняно невисокі компактні дерева, зручні для будь-якої обробки та збору плодів. Систематичне обмеження зростання у верхній частині крони доцільно проводити протягом усього життя дерева, починаючи з шести-восьми років після посадки в сад. Значне ж зниження крони у дерев необхідно у віці 20-25 років. Техніка цього прийому полягає в випилюванні верхньої частини стовбура з однією-двома товстими гілками, що відкриває доступ світла всередину крони. Цю операцію проводять на висоті 2-2,5 м від нижньої скелетної гілки. На цьому ж рівні обрізають і вершини верхніх гілок, переводячи їх на бічні розгалуження.

Відео: Обрізка плодових дерев Часть_1

В результаті освітлення вершини утворюється багато швидкозростаючих, великих ростових пагонів, званих вовчками. Якщо їх вчасно не видалити, над зниженою кроною сформується ще одна - у вигляді «щітки» з особливо потужних, сильно облиствених Волчков. Сонцю крізь цю щітку не пробитися, і нижня частина крони починає оголятися. Вся робота по зниженню крони виявиться не тільки марною, але навіть і шкідливою. Тому дзиги необхідно видалити. Але не треба поспішати розправитися з усіма відразу. Необхідно зрізати тільки частина з них, головним чином найбільш потужні, вертикально зростаючі, а похилі, пологі слід залишити. Такі дзиги мають підвищену здатність перемикатися на плодоношення. Допомагає цьому сильна обрізка залишилися Волчков над добре розвиненою ниркою. Початок плодоношення прискорюється ще більше, якщо відігнути дзиги до горизонтального положення або навіть нижче. Так само поступають також і з вовчками, що утворилися і при звичайній обрізку плодоносних дерев.

Обрізка старих дерев яблуні

Якщо старе дерево різко знижує врожаї, починає суховершинности і є бажання його зберегти, то проводять сильну, так звану омолоджуючу обрізку. З цією метою гілки вкорочують не менше ніж на 2/3 їх довжини. Це призводить до утворення великої кількості потужних Волчков, так само як і в разі сильного освітлення крони. Частина з них треба буде вирізати, а іншу пустити на відновлення крони і сильним укорочуванням протягом двох-трьох років перевести на плодоношення. Обов`язкова умова цього прийому - збереження обрізає протягом двох-трьох років однієї скелетної гілки, листя якої забезпечуватимуть дерево харчуванням, поки не розвинеться нова крона з Волчков.

Скажу на закінчення і кілька слів про обрізку кісточкових культур. До обрізку вишні, сливи й абрикоса завжди потрібно підходити дуже обережно, застосовуючи, головним чином, прочищення загущающих крону гілок. Зайва і невміла обрізка, особливо сильна, викликає пошкодження дерев грибними хворобами, камедетечение, відмирання окремих гілок і пагонів і навіть повну загибель дерев. Тому садівникам треба якомога менше різати кісточкові культури, довіряючи це, в разі гострої необхідності проведення обрізки, тільки фахівцям.

(Уральський садівник № 1, 7 січня 2015)

Способи обрізки плодових культур

В даний час розроблено дуже багато форміровок зерняткових і кісточкових порід. Більшість з цих формувань придатне лише для зон з теплим або помірним кліматом, що належать до зон гарантованого садівництва. Зона Свердловської області відноситься до північної зоні садівництва і є ризикованою. Тому для цієї зони прийнятими до розгляду тільки свої специфічні форміровкі і обрізки. Такі форміровкі і обрізки плодових порід, придатні для зон садівництва Уралу і Сибіру, були розроблені і широко перевірені фахівцями НДІ садівництва Сибіру. Зазначені форміровкі і обрізки відрізняються простотою, вимагають не дуже значних витрат часу і праці і цілком доступні навіть для початківців садівників-любителів.

яблуня

Обрізка після посадки

При посадці навесні молоді деревця обрізають відразу після посадки, до розпускання бруньок. Деревця, посаджені восени, обрізають тільки навесні. Обрізка може бути різною в залежності від умов для приживлюваності. При сприятливих умовах однорічні саджанці обрізають помірно, тобто вкорочують на одну третину. Наявні бічні розгалуження теж обрізають, підпорядковані їх центральному провіднику. Це сприяє кращому формуванню молодих дерев. Деревця зі слаборозвиненою надземною частиною, але з гарною кореневою системою, вкорочувати потрібно менше або зовсім не обрізати.

При пізніх весняних строках посадки в посушливий період необхідно проводити більш сильну обрізку висаджених деревець. У них видаляють половину надземної частини саджанців. При цьому розпускання деревець кілька сповільнюється, що позначається позитивно на їх приживлюваності. Протягом літа роблять поправочний обрізку, тобто видаляють конкурентів центрального провідника, прищипують пагони, що ростуть в небажаному напрямку. Але, взагалі-то, обрізка саджанців більше ніж на одну третину небажана, тому що при цьому знижується скороплодность посадженого деревця.

Однак, на думку фахівців, якщо є можливість регулярного поливу, обрізку і формування саджанців роблять з другого року зростання.

Формування і обрізка молодих дерев

У перші чотири роки обрізка проводиться для формування крони. У суворих умовах Уралу найбільш прийнятна природно складається кущувата крона з низьким штамбом (10-15 см) і спонтанним розміщенням скелетних гілок. Тут можна обійтися слабкою обрізанням з малими витратами праці. Потрібно забезпечити в першу чергу перевага в зростанні центрального провідника. Скелетні гілки при необхідності обрізають, тобто ставлять в положення, супідрядне провіднику. Не слід в якості скелетних залишати гілки з гострими (менше 45 °) кутами відходження від стовбура, які схильні до механічних розломів. Непридатні і скелетні гілки з надмірно тупими кутами (80-90 °). Вони рано звисають, відстають у розвитку і потрапляють в розряд полускелетних. Нерідко на стовбурі молодого дерева виростає набагато більше скелетних гілок, ніж потрібно для складання крони. Не треба відразу видаляти всі зайві гілки. Їх тимчасове існування на стовбурі покращує загальний стан дерева, сприяє доброму розвитку кореневої системи. Надмірний ріст їх стримують періодичної слабкою обрізанням. Після того як дерево зміцніє, поступово видаляють гілки, які погіршують освітленість всередині крони. Слід уникати нанесення великих ран на стовбурі, щоб не послабити зростання і не знизити зимостійкість дерева.

Поки молоде дерево швидко росте, потрібно обрізати його щорічно. Зазвичай достатньо будь-якого укорочення, щоб супідрядні порівняно тонкі гілки. Така обрізка мінімально порушує природне складання крони, не послабляє зростання і сприяє ранньому вступу дерев у плодоношення. Якщо обрізка ведеться нерегулярно, то доводиться видаляти відразу багато гілок, що послаблює дерево. Обрізанням виправляють напрямок росту гілок. Пониклі гілки піднімають обрізанням на верхню бруньку, вертикальні - на бічну. У 5-6-річному віці, коли сформовані всі скелетні гілки першого порядку, центральний провідник видаляють над верхньою добре розвиненою скелетної гілкою.

Обрізка плодоносних дерев

Плодові дерева потребують щорічної профілактичної обрізку. В першу чергу видаляються сухі, поламані, хворі гілки. Потім вирізують дзиги, загущаючі центр крони. Якщо окремі гілки відвисають і ускладнюють обробку міжрядь, їх укорочують на відгалуження, спрямоване вгору. Щорічно проріджують крону. Видаляють як дрібні, загущаючі один одного гілки, так і окремі більші для освітлення крони. Видалення великої гілки краще проводити в два прийоми. У перший рік спилюють гілки на «живий пеньок», а в наступні - на кільце. При щорічному проріджуванні обрізка не буває дуже сильною і сприятливо позначається на загальному стані дерев.

У разі загибелі окремих скелетних і полускелетних гілок їх відновлюють за рахунок Волчков. Перший сильнорослий дзига слабо вкорочують (на 1/3 довжини), викликаючи його розгалуження і помірне зростання, потім направляють обрізанням у вільний простір крони. За 2-3 роки дзига поступово перетворюється в звичайну гілку і вступає в плодоношення. При профілактичної обрізку потрібно суворо дотримуватися правил техніки обрізки, лікування ран, віддираючи кори. Невеликі рани зачищають садовим ножем, замазують садовим варом, а великі рани, крім того, обв`язують мішковиною, плівкою. При обрізанні гілок, хворих молочним блиском, інструмент після кожного зрізу дезінфікують 5% -ним розчином мідного купоросу, а пошкоджені гілки тут же спалюють.

Омолоджуюча обрізка і зниження крони

Омолоджуючу обрізку проводять при перших ознаках загасання зростання дерева у віці 11-12 років. Спочатку необхідно провести профілактичну обрізку, а потім укорочення скелетних і полускелетних сучків на гілку, спрямовану вгору. Таке омолоджування посилює ріст дерева протягом трьох років. Своєрідним способом більш сильного омолодження плодоносних дерев є зниження крони до висоти 2,5 м. Таку обрізку проводять на всіх гілках і пагонах, висота яких перевищує 2,5 м. Зниження крони проводиться в рік рясного плодоношення, щоб попередити сильний поворотний зростання дерев вгору. Після зниження крони врожайність не зменшується, а якість плодів поліпшується, зростає продуктивність праці на збиранні врожаю і догляді за деревом.

Обрізка дерев після підмерзання

Дерева з ясно видимих пошкодженням деревини, камбію і зимовим всиханням гілок обрізають рано навесні, видаляючи всі повністю загиблі гілки. Іноді доводиться видаляти повністю надснежную частина крони. Нову крону в такому випадку формують зі збережених під снігом нижніх гілок по типу кустовидной чашеобразной. Спочатку допускають вільний зростання гілок, потім їх нормують до 5-7 найбільш розвинених. У дерев з пошкодженою деревиною, але зі збереженим камбієм, обрізку відкладають на раннелетний період, коли картина підмерзання проясниться повністю. Видаляють окремі загиблі гілки, а решта вкорочують на одну третину, щоб викликати посилений ріст постраждалих дерев. При достатньому зволоженні крона відновлюється за 1-2 роки, і дерева активно вступають в плодоношення.

груша

післяпосадкового обрізка

Проводиться аналогічно яблуні. Крону формують в Картинки формі з висотою штамба 15-30 см. Дерева в молодому віці мають узкопірамідальной крону, яка потім під впливом плодоношення поступово розширюється.

Формування молодих дерев

Відео: Обрізка плодових дерев: урок з відеокурсу

При формуванні молодих дерев виділяють центральний провідник і соподчінять йому обрізанням скелетні гілки. Помірним укорочуванням скелетних гілок збільшується їх розгалуженість. Обрізка молодих дерев супроводжується слабким проріджуванням окремих полускелетних гілок.

Обрізка плодоносних дерев

У плодоносних дерев щорічна профілактична обрізка також необхідна і проводять її в загальні з яблунею терміни. Принципи обрізки обох культур подібні. При ураженні груші бактеріальним опіком проводять кілька літніх обрізок з видаленням уражених гілок і їх негайним спалюванням. Зріз роблять на 25-30 см нижче ураженого місця. Обрезочний інструмент після кожного зрізу дезінфікують 5% -ним розчином мідного купоросу.

Обрізка подмёрзшіх дерев

Обрізку пошкоджених морозом дерев груші також відкладають до прояву характеру підмерзання. Видалення повністю загиблих гілок і укорочення залишилися проводиться аналогічно, як у яблуні.

Слива

Обрізка до і після посадки

Надземну частину саджанців сливи краще обрізати під час їх підготовки до весняної посадки з урахуванням якості кореневої системи. Рослини із слаборозвиненими країнами обрізають сильніше, сильноразвитой - слабше. В цей же час вирізаються мають механічні та інші пошкодження частини надземної і кореневої системи саджанців. Якщо предпосадочной обрізки не було, то вона проводиться слідом за посадкою з видаленням однієї третини надземної частини. Обрізка через 2-3 дня після посадки погіршує приживлюваність, а великий розрив часу між посадкою і обрізанням рослин неприпустимі. Відсутність післяпосадкового обрізки погіршує приживлюваність рослин, а прижилися - погано ростуть в рік посадки і погано готуються до зимівлі, що іноді призводить до сильного підмерзання і подопреванію в першу зимівлю.

Обрізка молодих насаджень

У молодих садах обрізка спрямована на створення міцної крони. У перші 3-4 роки після посадки однорічних саджанців сливи формують кущувату або покращено-кущувату крону на низькому штамбі (30-40 см) з 4-8 основних гілок, які відносно рівномірно розподілені по основному провіднику, з міцними кутами відходження і підпорядковані між собою . При обрізанні видаляють всі гілки, що ростуть всередині крони, а гілки, що відходять під гострим кутом, вирізують на кільце або сильно пригнічують в зростанні.

Весняну обрізку молодих дерев слід поєднувати з раннелетние (зеленої). Останню проводять в період активного росту гілок, коли пагони досягають довжини 20-30 см. При цьому видаляють зайві і неправильно ростуть пагони, прищипують верхівки пагонів, у яких необхідно викликати розгалуження, створюючи сприятливі умови освітленості крони і визрівання гілок. У вішнеслівових гібридів прищипнути пагони через 15-20 днів починають вторинний зростання, і, коли пагони досягнуть довжини 10-15 см, їх нормують. При цьому залишають пагони, необхідні для утворення скелета куща, і прищипують ті, які повинні закласти плодові освіти. Застосування зеленої обрізки в поєднанні з весняної на 2-3-й рік після посадки на рік прискорює вступ в плодоношення рослин сливи і вішнесліви за умови своєчасного проведення інших агромероприятий в саду і відсутності сильних зимових пошкоджень.

Коли ріст пагонів в молодому саду ще триває, у другій половині серпня проводять прищіпку цих пагонів, які не закінчили зростання. Цей прийом припиняє ріст і сприяє визріванню деревини та підготовці рослин до зимівлі. У вішнеслівових гібридів формують розріджені кущі, для чого проводять нормування пагонів біля основи рослин на початку їх росту. Сформовані кущі вішнеслів повинні складатися з 10-12 скелетних гілок різного віку.

Обрізка плодоносних насаджень

Обрізанням в плодоносних садах прагнуть максимально продовжити експлуатаційний період дерев без зниження розміру, зовнішнього вигляду і смакових якостей плодів. З цією метою щороку крону проріджують, звільняють від труться, поламаних, хворих і засохлих гілок. При наявності у дерев довгого приросту (70-90 см) пагони вкорочують приблизно на одну третину їхньої довжини, тобто на 20-30 см. У роки з недостатньо теплим, але вологим літом крону потрібно утримувати в щодо зрідженому стані. Цим забезпечується краща освітленість частин крони, підготовка рослин до зимівлі і гарне провітрювання, перешкоджає поширенню захворювання плодів і листя дірчастій плямистістю. У дерев сортів з пірамідальною і метлообразной кроною у віці 6-8 років бажано вирізати на кісткову гілка основний провідник.

У роки рясного врожаю, коли спостерігається різке зниження зростання і маси плодів, дерева слід обрізати сильніше, застосовуючи поряд з проріджуванням легке укорочення окремих гілок. Вкорочують, в першу чергу, ослаблені гілки з коротким річним приростом. Крім того, після утворення на деревах зав`язі проводять підживлення азотними добривами і при можливості і необхідності полив. Щоб уникнути поломок і віддираючи нижніх, як правило, маловрожайних гілок дерев їх періодично сильно вкорочують або повністю видаляють. У вішнеслів щоб уникнути швидкого старіння куща необхідно щорічно вирізати старі гілки з загасаючим зростанням і натомість вирощувати нові гілки з Волчкова пагонів, що відходять від основи гілок куща.

Омолоджуюча обрізка

При появі ознак загасання ростових процесів і старіння дерев сливи (зазвичай у віці 8-12 років) проводять омолоджуючу обрізку. При першому омолодження дерев гілки вкорочують на 3-4-річну деревину, тобто зрізають виросли за останні 3-4 роки. Роботу проводять ранньою весною до розпускання бруньок, чим спричиняється енергійне відростання пагонів, які нормують на початку їх росту. Перша омолоджує обрізка у сортів уссурийской і китайської сливи майже не викликає зниження врожаю дерева з&# 57389 через збільшення розміру плодів. У сортів канадської сливи укорочення всіх гілок може призвести до втрати більшої частини врожаю. Щоб уникнути цього проводять укорочення лише найбільш ослаблених гілок з коротким приростом. Решта гілки піддають більш інтенсивному проріджування або їх укорочення проводять на другий рік. Якщо омолоджування дерев проводять після цвітіння рослин, то дерева починають інтенсивно відростати тільки на другий рік. Ослаблені при несприятливо складаються погодних умовах дерева навіть при ранневесеннем омолодження починають відновлювати крону лише на другий рік. Дія першої омолоджуючої обрізки триває 3-4, максимум 5 років, після чого її знову повторюють.

Проведення другого омолодження можна вважати виправданим при досить хорошому стані один раз омолоджених рослин. При другому омолодження проводять більш сильне укорочення гілок на 5-6-річну деревину. Воно знову на 3-4 роки відновлює плодоношення дерева. При енергійному зростанні пагонів із запасних нирок після омолоджуючої обрізки необхідно унормувати їх, не допускаючи загущення крони. При поганому стані дерев сливи омолоджує обрізка не проводиться.

Відео: Обрізка плодових дерев Часть_6

відновлювальна обрізка

Після суворих зим, що викликають сильне підмерзання дерев, необхідно проводити відновну обрізку, сила якої залежить від ступеня пошкодження, яка легко визначається на початку відростання (зазвичай в кінці травня - початку червня) дерева. У цей час обрізають рослини, видаляючи всі відмерлі і слабо відростають частини гілок. При енергійному отрастании обрізаного дерева, що спостерігається при слабкому пошкодженні деревини штамба і основ скелетних гілок, необхідно в першій половині липня нормувати пагони.

При кільцевому пошкодженні кори і камбію біля основи рослин від випрівання або дії гризунів спиливается і видаляється з саду вся надземна частина дерев. При отрастании від кореневої шийки прищепленого сорту проводиться нормування пагонів із залишенням 2-3, з яких в подальшому формується нове дерево, а вся поросль підщепи видаляється. Якщо відростає тільки підщепу, то залишають 2-3 його втечі для подальшої щеплення на них потрібного сорту. Рослини з частковим пошкодженням кори і камбію штамба від випрівання зазвичай відновлюються. У червні з настанням спеки і посухи на частини таких рослин спостерігається всихання однієї або декількох скелетних гілок, які також підлягають вирізці.

У роки з малосніжними або безсніжними зимами, коли глибоко промерзає грунт і температура в орному горизонті знижується до -18 ° С і нижче, необхідно до початку розпускання бруньок встановити ступінь пошкодження коренів і в залежності від цього можливо раніше обрізати дерева. В цьому випадку слід поліпшити обробку грунту і провести один два поливу. З підщеп сливи найменш морозостійка коренева система у канадської сливи, трохи вище вона у уссурийской сливи, високоморозостойка у піщаній вишні і клонового підщепи СВГ11-19.

Вимушена обрізка при захворюванні рослин

Вимушену обрізку сливи доводиться проводити при захворюванні рослин вертіцеллёзом, бактеріальним опіком і молочним блиском. При вертіцеллёзе захворювання проявляється в другій половині літа у дорослих рослин на одному або декількох скелетних гілках, а у молодих - на всій рослині протягом декількох днів буріють, скрючіваются, а потім і опадає листя. Деревина пагонів стає ламкою. Подібно протікає захворювання і відмирання гілок і дерев при бактеріальному опіку. При захворюванні молочним блиском у рослин змінюється забарвлення листя, які набувають білясту забарвлення. Захворювання з однієї гілки поширюється на сусідні і за 2-3 роки охоплює все дерево, після чого воно відмирає. Після виявлення будь-якого з названих захворювань проводиться ревізія всіх дерев з вирізкою всіх хворих гілок до здорових тканин або всього рослини з подальшим спалюванням всіх вирізок. Після будь-якої обрізки хворого дерева ріжучий інструмент дезінфікують в 5% -ому розчині мідного купоросу, а рани негайно замазують садовим варом.

Видалення кореневої порослі

Для дорослих насаджень сливи характерне утворення кореневої порослі як на пристовбурних кругах, так і за їх межами. У міжряддях саду поросль видаляється при обробці грунту. В рядах поросль видаляється в рік її утворення або навесні наступного року вручну, не допускаючи сильного розростання. Поросль рослин, щеплених на вишні піщаної і підщепі СВГ11-19, в основному розвивається поблизу кореневої шийки. Видаляти її слід в рік освіти, для чого відкопують землю у кореневої шийки і зрізають пагони якнайближче до місця їх відростання без залишення пнів.

вишня

Вишня при посадці приживається значно гірше саджанців інших плодових культур. Це пов`язано з її біологічною особливістю - раннім початком розпускання бруньок до початку життєдіяльності кореневої системи. Тому посадку рослин проводять якомога раніше. Саджанці краще обрізати перед самою посадкою. Якщо обрізка перед посадкою не зробили, її проводять відразу після посадки з видаленням половини надземної частини.

Обрізка молодих рослин

У вишні, крім звичайних коренів, розташованих під кущем, є довгі шнуровідние горизонтальні корені, що залягають на глибині від 20 до 50 см. На цих коренях формуються додаткові бруньки, з яких виростає поросль. Поросль від кущів в сторону міжрядь знищується при обробці грунту. Поросль, що відходить від рослин уздовж ряду, поступово утворює потрібну для цієї культури суцільну стрічку. Тут і далі маються на увазі лише корнесобственні рослини, оскільки в даний час у нас вишня розмножується в основному тільки Кореневласні саджанцями. Будь-яку іншу обрізку у молодих рослин не передбачають.

Обрізка плодоносних насаджень

Необхідність щорічної обрізки рослин з`являється лише на рослинах 7-8-річного віку і старше. Спочатку необхідно проріджування рослин основний посадки, а потім і поросли, що утворилася від них. При проріджуванні видаляють малопридатні 7-10-річні гілки, що втратили поступальне зростання, ніж створюють сприятливі умови для зростання і плодоношення більш молодих гілок куща, а також для росту знов утворюється поросли. При цьому також видаляються всі поламані, подмёрзшіе, хворі й загиблі в результаті пошкоджень від подопреванія.

Сорти вишні свердловської, челябінської і сибірської селекції розрізняються за формою і розміром крони, відновної здатності після підмерзання і стійкості до випрівання. Всі ці сорти несуть ознаки вишні степової і вишні звичайної. Сорти, що несуть більше ознак вишні звичайної, обрізають помірно, так як вони утворюють значну кількість букетний плодових бруньок. Сорти вишні зі значними ознаками степової вишні, мають помірно загущену крону і плодоносні на однорічному прирості і букетний плодових нирках, обрізають також помірно. Сорти вишні, плодоносні тільки на однорічному прирості, вимагають систематичну щорічну, вкорочують обрізку однорічного приросту.

відновлювальна обрізка

Після несприятливої зимівлі, коли насадження в значній мірі пошкоджені від підмерзання або подопреванія, до обрізку приступають як тільки починається відростання пошкоджених рослин. При цьому повністю видаляються вимерзлі і випревшіе гілки і до місць відростання обрізаються частково пошкоджені. Крім обрізки, протягом усього вегетаційного періоду грунт в стрічках і міжряддях ослаблених підмерзання рослин містять в хорошому стані, в червні-липні проводять підживлення рідкими добривами і поливи. Дуже цінним добривом для відновлення подмёрзшіх рослин є деревна зола.

В. Н. Шаламов

(Уральський садівник №№ 49-50, грудень 2016)

Інші статті В. Шаламова в розділі Шаламов Віталій Миколайович: статті по садівництву

Інші статті даної тематики дивіться в розділі Обрізання і формування плодових культур і ягідних кущів