Способи щеплення: їхні переваги і недоліки

Щеплення - дуже важливий прийом догляду за садом. Тому дуже бажано, щоб кожен садівник вмів її робити. Однак, на жаль, прищеплювати вміють далеко не всі. Причина - незрозуміла боязнь, і відсутність належних знань. Але дорогу здолає той, хто йде. Треба вивчати літературу з виробництва щеплень, сміливіше експериментувати і тренуватися.

При належному умінні і знанні, коли і який вид щеплення слід робити, зробити щеплення можна цілий рік, є, наприклад, навіть зимове щеплення, на столі. Але приживлюваність щеплень, зроблених в різні пори року, буде, звичайно, дуже різною. Тому, для отримання найвищої приживлюваності, щеплення виконують, частіше за все, в два найбільш сприятливих періоду. Перший - навесні, з останніх чисел лютого, до перших чисел червня (до початку цвітіння яблуні). Причому кісточкові породи краще прищеплювати в першу половину цього терміну, а зерняткові - весь цей період. Навесні можна прищеплювати як держаком, так і оком (окуліруванням). Другий оптимальний період настає влітку, в кінці липня - початку серпня. У цей час прищеплюють зазвичай окуліруванням. Черенкова щеплення, застосовують обмежено, лише в бічній заріз і в приклад збоку. Причому, ці види щеплень виконують, обов`язково без видалення вершини підщепи, яку, при вдалому виконанні робіт, вирізують тільки навесні наступного року. Всі наші районовані зерняткові і кісточкові породи бажано прищеплювати саме в ці два терміни. Але, для навчання прищеплювальним робіт, річний період підходить мало. Вчитися прищеплювати краще навесні. Причому, спочатку на малоцінних деревних породах: вербах, осики, тополі та ін. Лише навчившись виробництва щеплень на них, можна переходити до проведення робіт на плодових породах.

Всього різних щеплень існує понад 150 видів, але основних, найбільш поширених - близько 10. Всі вони поділяються на Черенкова і окулірування. Перші, в свою чергу, діляться на наступні види: проста копулировка, копулировка з язичком (синонім - англійська копулировка), в приклад, в бічній заріз, в розщепів і ін. А окуліровка може бути за кору, в приклад, подокуліровкой тощо. Окуліровка - щеплення однією ниркою, про що говорить сама її назва, що походить від слова око - очей. Крихітний клинчик держака з однією ниркою - схожий на око. Окуліровка набагато продуктивніше Черенкова щеплення, виконується з меншою витратою матеріалів і часу-але вимагає набагато більшого вміння і навички. Виконується, зазвичай, в промислових обсягах, прівівальщікамі-фахівцями. Тому, спочатку, вчитися прищеплювати, слід на живцевих щеплення. Більшість з них простіше і легше у виконанні, ніж окулірування. Тільки освоївши 2-3 найпростіших живцевих щеплення, садівник може переходити до вивчення виконання окуліровок і складних живцевих, наприклад в бічній заріз. Тим більше що для проведення робіт на особистій ділянці, вміння виконувати Черенкова щеплення, на відміну від промислового садівництва, зазвичай буває цілком достатньо. А якщо буде потрібно щось більш складне, то садівник, вміючи виконувати прості щеплення, зможе швидко освоїти такі методики вже сам.

«Секретів» у різних видів щеплень досить багато, про деякі з них тут буде розказано досить докладно, але в основі основ лежать три головні - гострий ніж, швидкість виконання робіт і туга обв`язка.

Ніж, в принципі, може бути будь-яким. Звичайно, зручніше спеціальні - для окулірування - окуліровочний, а для живцевих щеплень - копуліровочний. Але це не догма, замість першого цілком підійде скальпель, а замість другого - навіть простий складаний ніж, та й інші ножі теж. Головне - щоб вони були гострими як бритва, але самі бритви для проведення щеплень робіт не годяться, не зручні для користування. Рези, виконані тупим інструментом, виходять нерівними, з рваними волокнами, через що тканини прищепи та підщепи нещільно прилягають один до одного, і як наслідок - погано срастаются- в результаті - відсоток приживлюваності виходить низьким. Точити ніж треба спершу на середньому бруску, а потім на дрібному. Після чого його необхідно правити на бруску, і доводити на ремені. Точать ніж завжди поперек леза, і ніколи не слід точити уздовж його. Покупної копуліровочний ніж, якщо дивитися на його обушок, точать тільки з лівого боку, на «клин». З правого боку лезо лише злегка підправляють на бруску. А потім його по обидва боки доводять на ремені, як це раніше робили перукарі з небезпечними бритвами. Зазвичай у нових копуліровочний ножів вітчизняного виробництва, куплених в магазині, на лезі, зліва від обушка, є фаска, яку необхідно повністю «спустити». Це дуже довга робота, але робити її на електроточіле не можна - лезо можна легко «перепалити», тоді ніж доведеться викинути. Імпортні ножі такої фаски не мають, але і їх все одно необхідно точити, хоча і значно менше. У добре наточеного ножа, якщо дивитися прямо на гостру грань леза, не буде видно ніяких «іскор». Воно буде виглядати просто темною смугою. Якщо лезо «іскрить» - значить саме в цьому місці воно погано наточене. Добре гострими лезо ножа повинно голити волоски на зап`ясті руки або розрізати вертикально затиснутий, двома пальцями, аркуш паперу (поруч з ними), зверху вниз. Таким добре наточеним ножем можна зробити приблизно 100 щеплень, після чого його необхідно підточувати і правити. Якщо щеплень проводиться багато, то зап`ясті лівої руки корисно обмотати чистим бинтом, щоб можна було легко і швидко витерти забруднити лезо про його стерильну поверхню. Ріжуть при виготовленні живців і виконанні інших прищепних робіт завжди до себе, «по-китайськи», що ковзає різом, тобто навскоси, виконуючи різання майже всім лезом, а не тільки вузьким його участком- і ніколи не стругають від себе, як зазвичай прийнято різати в Росії. Тільки таке різання дасть правильні, точні і рівні зрізи.

Відео: Весняна щеплення фруктових дерев. Частина 1. Щеплення під кору.

Швидкість. Готуватися до проведення щеплення можна як завгодно довго, але робити її слід за 20-30 секунд. Якщо виконання роботи триває більше 1 хв, держак вже можна викинути, він не приживеться, тому що окислився і підсох. Це мало хто знає. Початківці прівівальщікі роблять операцію (а щеплення це саме операція) занадто довго. Звідси і низька приживлюваність. Тому і не виходить. Потрібно швидкість і вправність, це досягається досвідом. Тренуйтеся, як уже сказано, перші дослідні щеплення краще робити на вербах, осики, липи та ін. Малоцінних деревних породах з великими нирками і м`якою деревиною. Якщо ви в процесі виробництва робіт упустили держак - ніколи не піднімайте його, він забруднився, а поки шукали - підсох, став непридатним. Простіше вирізати новий.

Туга обв`язування. Обв`язка повинна бути тугий тому, що інакше неможливо домогтися щільного з`єднання підщепи і прищепи. А значить, не буде утворюватися каллус - сполучна тканина, і в держак будуть погано надходити живильні речовини і вода, як наслідок, він засохне. У літературі часто згадуються такі застарілі матеріали для обв`язки як лико, нитки, рафія, паперовий шпагат та ін., З обмазкою поверх них садовим варом. Застосування таких обв`язувальних матеріалів звичайно можливо. Але, мало того, що такий явно застарілий обв`язувальний матеріал накладається дуже повільно, його, за час зрощення (це 1,5-2 місяці), ще необхідно 1-2 рази знімати і перенакладивать знову, оскільки він абсолютно не тягнеться, у міру того , як збільшується діаметр щепленого стовбура або гілки в процесі росту рослини. Крім того, є небезпека вростання його волокон в тканині кори при неякісному зніманні, особливо при зрізку обв`язки, тому що при цьому можуть залишитися не перерізані витки ниток. Які, в подальшому, будуть вростати в живі тканини дерева, викликаючи утворення хворобливих напливів та ін. Ушкоджень кори і деревини-перешкоджаючи нормальному приживанню і зростання живця. Все це знижує темпи прищепних робіт, ускладнює їх проведення, знижує приживлюваність живців. Крім того, якщо обмазка (садовий вар) затечёт під обв`язку і потрапить на зрізи, держак не приживеться. Ці матеріали і технології навіть не минулого, а вже позаминулого століття. Застосування таких обв`язувальних матеріалів буває виправдано тільки при щепленні в корінь, в цьому випадку не доведеться розгрібати ґрунт і знімати обв`язку, вона згниває в землі сама. За останні десятиліття з`явилося багато еластичних, хімічно інертних, повітро-і вологостійких матеріалів, які добре тягнуться, тому не заважають зростанню підщепи в товщину. Наприклад, такі, як ізоляційна стрічка ПВХ, стрічки з поліетилену, стрічка ФУМ, стретч та ін. Створені та спеціальні прищепні стрічки, саморуйнуються під дією природних факторів (сонячного світла і ін.), Через 1,5-2 місяці після щеплення, тому не що вимагають операції по їх зняттю. Але їх застосування, в основному, доцільно тільки при масовому проведенні прищепних робіт, зазвичай у великих розплідниках, де їх використання дає помітну економію часу на ліквідацію тисяч операцій зі зняття обв`язки, і, отже, підвищення продуктивності праці.

Застосування кожного синтетичного обв`язувального матеріалу має свої особливості, переваги і недоліки. Наприклад, ізоляційна стрічка ПВХ шириною 15 мм і товщиною - 0,15 мм, так звана «синя», хоча тепер вона часто буває самих різних кольорів (чорну матерчату не слід застосовувати взагалі) - трохи толстовата і грубувата для обв`язки. Але все ж може бути застосована, особливо при проведенні щеплень на пнях і зрізах товстих гілок. Її накладають обов`язковою не липкою стороною до кори, і лише останні 2-3 витка перевертають і закріплюють, приклеюючи на попередніх шарах обв`язки, вже липкою стороною. Тому, затягування петлі не потрібно. Таку обв`язку можна робити на живцевих щеплення, проте вона небажана при виконанні окулірування, особливо в літньо-осінній період. І тим більше, не слід закривати такий ізолентою нирок при обмотування прищеплений очок, навіть у яблунь і груш. Обв`язку поверх нирок можна здійснювати у них лише при окулірування поліетиленовими стрічками, стретч та стрічкою ФУМ. А на сливі і вишні можна закривати нирки навіть тими - загинуть. Крім того, ізоляційну стрічку ПВХ не можна залишати не знімаючи, на зиму, що часто практикується при літніх щеплення іншими, більш еластичними матеріалами обв`язки. Справа в тому, що ця ізоляційна стрічка і так досить туга, на холоді, навіть задовго до зими, настільки сильно стискається, що віджимає посудини, в результаті чого очі гинуть. Живці, щеплені в бічній заріз, залишені з такою обв`язкою на зиму, правда виживають, які не гинуть, але і на них утворюються сильні перетяжки, які зникають лише згодом, набагато пізніше зняття обв`язки. На зиму залишати можна тільки обв`язку зроблену стрічками поліетилену, стретч або стрічкою ФУМ. Вони м`якше, еластичнішою, не так перетискають тканини, не врізаються в них. Раніше поліетиленові стрічки шириною 8-10 мм, було зручно нарізати з порожніх молочних пакетів, довжина і товщина яких майже ідеально підходили для цих цілей. Але зараз дуже багато молокозаводи перестали випускати свою продукцію в такій тарі, тому тепер їх не завжди можна знайти в продажу. Крім того, прівівальщік повинен мати певний навик по затягуванню петель на таких поліетиленових стрічках, оскільки вони легко ковзають і мають тенденцію легко саморазвязиваться. Крім того, таку стрічку, на початку обв`язки, треба кілька витків притримувати, щоб вона лягла сама на себе і самозатянулась, інакше зісковзне. Стретч на відміну від поліетилену добре, щільно і герметично лягає на місце щеплення, але він зазвичай тонкий, занадто витягується і не дозволяє досягти необхідного тиску для щільного з`єднання підщепи і прищепи. В результаті вимагає накладення занадто великої кількості витків, тому вони, через коливання в натягу, часто вже не виходять рівними. Стретч краще використовувати не для обв`язки, а для створення захисного антітранспіраціонного шару зверху щеплення, для герметизації держака від осушення. Найбільш зручним матеріалом для обв`язки при проведенні прищепних робіт, мабуть, є стрічка ФУМ шириною 12 мм, що застосовується в якості ущільнювача при сантехнічних роботах. Правда, теж не всяка. Вона в продажу бувають двох типів: тонка, тонше 0,01 мм, і товща. Тонка для виробництва обв`язки при проведенні щеплень придатна менше, вона слабенька і дуже витягується при обв`язці. А ось товста - підходить для обв`язки майже ідеально. Вона не ковзає, герметична, в міру тягнеться, не пропускає вологу, хімічно інертна і устойчіва- вузли і петлі, зроблені на ній, не зісковзують. Крім того, початківцям прівівальщікам, та й досвідченим теж, дуже корисно надягати на зроблену щеплення поліетиленові мішечки, або обертати їх шматками поліетилену, або просто закривати (у вигляді трубочки) листочком паперу. Це у багато разів зменшує транспірацію (випаровування) з приживається живця, коли волога з підщепи в нього ще майже не надходить. А значить, багаторазово збільшує ймовірність успішності щеплення. При промисловому проведенні прищепних робіт їх не одягають тільки через економію часу і високої кваліфікації працівників. Але і там такий прийом підвищив би відсоток приживлюваності. А у початківців прищеплювати - він дає відчутний ефект. Коли нирки на держаку почнуть розпускатися, такий захисний ковпачок можна вже зняти, краще ввечері, або в похмуру погоду. Але саму обв`язку держака видаляють набагато пізніше, не раніше, ніж через 1,5-2 місяці після проведення щеплення. Занадто раннє зняття обв`язки дуже часто призводить до загибелі живця. Краще зняти її трохи пізніше (на кілька тижнів), ніж трохи раніше. І зручніше обв`язку, з синтетичних матеріалів, що не розмотувати (хоча можна і це), а просто акуратно розрізати з протилежного боку від місця щеплення. Крім того, дуже велику шкоду черешкам можуть завдати птиці. Вони дуже цікаві, тому, побачивши обв`язку, часто сідають на ще не приросли держак, щоб обстежити незвичайний об`єкт - чи не можна чим поживитися? І якщо той під їх вагою зрушиться, то сумісність тканин порушиться і держак загине. Щоб цього не сталося, поверх гілки з щепленням, і трохи довший останньої, дуже бажано на час прив`язати захисну паличку, на яку і будуть сідати птиці. Особливо це важливо при щепленні за кору, оскільки зрощення держака з гілкою, при цьому методі щеплення, залишається неміцним 2-3 роки. Птах важче, наприклад сорока або ворона, сіла на таку навіть вже прижилася щеплення, може зламати її.

Якщо діаметр черешки не дорівнює товщині підщепи, то його, при щепленні, слід розміщувати не по центру, а обов`язково зрушити до краю, щоб поєднати кору і камбій того і іншого хоча б з одного боку. Слід пам`ятати, що якщо щеплений черешок тонше 1/3 діаметра підщепи, то навіть якщо він прищепить, з протилежного боку від його розміщення, на підщепі може утворитися дуже довго не загоюються сухобочіна. Щоб цього не сталося, при щепленні тонких черешків їх розміщують по 2-3 шт. і більше, по колу підщепи. А в подальшому, через кілька років, поступово вирізують зайві (гірші) з них. Або, якщо це, можливо, відгинають їх в сторони, формуючи, таким чином, бічні гілки. При значній різниці в товщині підщепи та прищепи, їх поєднання, при щепленні в розщіп, здійснюють по камбію, а не по зовнішньому кордоні кори. Інакше зрощення тканин може не відбутися, і держак загине.

Як уже сказано, щеплень існує понад 150 видів і садівникові-любителю, починаючому вчитися прищеплювати, зазвичай дуже важко розібратися в призначенні кожної з них. Важко зрозуміти, яку з них надати перевагу в кожному конкретному випадку. Розглянути всі види щеплень явно неможливо, та й не потрібно. Для початківців прівівальщіков досить буде знати десять найбільш поширених.

1. аблактіровкі (рис. 1) - Найдавніший вид щеплення, і навіть природної самопрівівкі, яка іноді мимоволі відбувається в природі. Саме остання, безсумнівно, була спочатку помічена людиною, і взята ним на озброєння. Основний її принцип - щільне механічне поєднання двох зростаючих поруч, на власних коренях рослин або їх гілок, з попередніми пошкодженням кори на них, а іноді навіть без оного (вростання поступово виникне само).

Природна самопрівівка може статися, якщо гілка одного дерева, під дією якихось сил, наприклад, вітру, потрапить в розвилку іншого, і там застрягне. З подальшим їх зростанням за діаметром відбудеться затискання, а потім і вростання тканин різних рослин один в одного. Оскільки кожне з них, по крайней мере, спочатку, харчується від свого коріння, то таке з`єднання може відбуватися не тільки між рослинами одного виду, або близькородинними. Але зрідка, навіть належать різним, дуже віддаленим родин. Так І. В. Мічурін, аблактіровкі, зміг прищепити грушу на лимон. Жоден інший щепленням цього домогтися неможливо. В даний час, в садівництві, аблактіровкі має обмежене значення, застосовується для міцного скріплення гілок плодових дерев, що ростуть під гострим кутом, зі стовбуром, щоб уникнути їх відламів, будучи одним з видів біочаталовкі. А також, служить для створення абсолютно непрохідною живоплоту - гілки поруч стоять дерев або кущів, при цьому переплітаються, і скріплюються між собою, а в подальшому - зростаються. Роботи по аблактіровкі можна проводити практично цілий рік, хоча при весняної щеплення зрощення відбудеться швидше. Для початківців прищеплювати, вона може мати значення для придбання першого досвіду з проведення щеплень робіт.

2. Щеплення в розщепів, або прищіпка (рис. 2) - Другий за давністю вид щеплення. Вона дозволяє проводити роботи на підщепах товщиною від 0,8 до 10 см.

У підщепи зрізається або спиливается перпендикулярно стовбур іліветка, торець яких розщеплюється по центру уздовж (при великому діаметрі останніх - двічі, - хрестоподібно). У щілину, глибиною не менше 2,5-3 см, якщо діаметри підщепи та прищепи близькі, вставляють один держак. Якщо щепу в 2-4 рази тонше - два, а в хрестоподібні розщепити - чотири держака, кожен з двома - чотирма почкамі- зрізи яких виконані на плоский, симетричний двосторонній клин. Прищепа і підщепа при цьому намагаються поєднати камбієм, т. Е. Внутрішніми краями кори один з одним. При різних діаметрах підщепи та прищепи, поєднавши їх хоча б з одного боку. Даний вид щеплення дає високий відсоток приживлюваності живців, і відмінну щільність зрощення, але трудомісткий і нетехнологічен, тому при масовому виробництві саджанців у розсадниках, майже не застосовується. Але для аматорського садівництва, де трудомісткість не грає великої ролі - це один з найбільш рекомендованих видів щеплення. Йому просто навчитися, відсоток приживлюваності - високий. Він дає міцне зрощення навіть в тих випадках, коли підщепа мав раніше поранених і рубці на корі, наприклад від невдалих щеплень в минулому. Виконувати даний вид щеплення можна задовго до початку сокоруху, в березні, і закінчувати з розпусканням квіток на деревах даної породи. Варто тільки пам`ятати, що клин на держаку не повинен бути коротким і тупим. Тупий клин не може бути поєднаний із стінками розщепу, а, отже, тоді не буде і зрощення.

3. Проста копулировка (рис. 3), зовні - вельми нескладний вид щеплення, підщепу, і щепу зрізаються довгим косим зрізом, прикладаються один до одного, і спільно обмотуються.

Відео: Щеплення від грипу: робити чи ні. Профілактика грипу та ГРВІ

Гідність - даним видом щеплення можна з`єднувати вельми тонкі підщепи і живці, товщиною від 3 до 15 мм (такого нижньої межі неможливо домогтися жодними іншими видами щеплень). Недоліки - вимагає хорошого окоміру і відомої спритності, тому що вельми складно одночасно тримати щепу і підщепу, так щоб вони не змістилися, і обмотувати місце з`єднання. Інший недолік - при простій копулировкой можна з`єднувати тільки компоненти близькі по діаметру, вони не повинні відрізнятися більш ніж на ¼-. В разі неповного збігу діаметрів, необхідно прагнуть поєднати щепу і підщепу хоча б з двох сторін, - з одного боку і знизу. Крім того, зрощення черешків з підщепою, після виконання простої копулировки, в перші роки, - нетривке. При необережному поводженні з ними, можливі відлам. Для запобігання цьому, до місця щеплення, бажано, на 2-3 роки підв`язувати паличку. Терміни проведення робіт такі ж, як і при щепленні в розщіп.

Відео: Ларін ДИВИТЬСЯ, ЯК СТАРИКИ І ДІТИ ДИВЛЯТЬСЯ # ЛАРІНПРОТІВ

4. Копуліровка з язичком, або англійська (рис. 4), даний вид копулировки з одного боку більш складний у виконанні, вимагає навику, оскільки на зрізах прищепи та підщепи додатково робляться заріз (язички), якими обидва компонента зачіпають один за одного. А з іншого - легше, тому що з`єднавши їх, держак на деякий час можна відпустити, що полегшує накладення обв`язки.

Зрощення підщепи та прищепи більш міцне, ніж при простій копулировке, воно зазвичай починається саме з язичків. Оптимальний діаметр компонентів - від 8 до 15 мм. При виконанні робіт слід прагнути до максимального збігу діаметрів підщепи і прищепи. Відсоток приживлюваності трохи вище, ніж при простій копулировке. Терміни проведення робіт - такі ж, як і у попередніх видів щеплень. Крім того, копулировке з язичком часто застосовують при проведенні зимового щеплення «на столі». Використовують її також при створенні крони на скелето- і штамбообазователях.

5. Щеплення за кору (рис. 5) - Одна з найпростіших щеплень, підщепу (його діаметр може бути від 2 до 20 см) зрізається або спиливается поперек, а на корі робиться поздовжній надріз, куточки останньої відгинаються. Держак зрізається на простий односторонній клин (як для простої копулировки), і лише в самому низу його, з боку кори (бажано, але не обов`язково) можна зробити маленьку, в 2-4 мм лиску. З її виконанням відсоток приживлюваності підвищується.

Якщо діаметри підщепи і щеп сильно розрізняються, то останні вставляють під кору через кожні 3 см. Недоліки - дана щеплення може бути застосована тільки в період активного весняного сокоруху, коли кора легко відділяється. У перші два - три роки з`єднання щеп і підщепи залишається дуже неміцним, що вимагає виконання заходів щодо запобігання відламів (фіксації живців підв`язування паличок).

6. Паразитарна щеплення (рис. 6) - Гілка або стовбур підщепи не зрізати, а тільки куточком вирізається приблизно на ¼- його діаметра, нижче якого робиться поздовжній розріз кори, як при щепленні за кору, в який і вставляється держак. Товщина гілки - не більше 3 см. Терміни проведення робіт - як при щепленні за кору.

Недоліки - ті ж, що і у останньої. А ось достоїнств більше, - якщо держак не прижився, то його і обв`язку видаляють, а ранку замазують садовим варом. Згодом вона швидко заростає. Таким чином, галузь або стовбур, практично не страждають, і їх можна буде перепрівіть через рік в іншому місці. Якщо ж держак прищепився, то підщепу вище щеплення стає не потрібним, і його зрізають у місця щеплення. При різанні слід бути дуже обережним, тому що держак, як і при щепленні за кору, приріс ще дуже слабо. Цей вид щеплення хороший для садівників ще тільки учнів прищеплювати.

7. Щеплення в бічній заріз (рис. 7) - На стовбурі або гілки діаметром від 1,5 до 2,5 см робиться косий надріз, в який вставляється нерівнобічні клин держака.

Щеплення досить складна у виконанні, тому що вимагає хорошого окоміру. Її гідності, - як і при паразитарної щеплення, немає потреби відразу зрізати гілку, але зрощення виходить більш міцним, ніж під час останньої. Може здійснюватися не тільки навесні, але і влітку (липень - серпень), коли інші види живцевих щеплень не застосовні. При цьому держак прокидається тільки наступної весни. Є одним з основних способів для перещеплення молодих дерев в саду, і ремонту підщеп не прийняли окуліровку.

8. Окуліровка щитком за кору (рис. 8) - На корі робиться Т-подібний розріз, верхні куточки його злегка відгинаються, і за кору вставляється щиток із ниркою, і шматочком черешка листа (влітку), за який той і тримають.

Проводиться, в основному, під час активного літнього сокоруху, в липні - серпні рідше - навесні, в кінці квітня - травні, коли добре відстає кора. Діаметр підщепи - 7-15 мм. Недоліки - щеплення нездійсненна при поганому сокоруху і при занадто товстою і грубою корі. В останньому випадку, якщо навіть щиток був вдало вставлений і прижився, нирка часто запливає корою, і не може прорости. Переваги - дуже технологічна і продуктивна, економно витрачається прищепного матеріал (всього одна нирка). Широко застосовується для виробництва промислових щеплень, але для початківця прівівальщіка - важка.

9. Окуліровка щитком в приклад (рис. 9). Двома резами на підщепі робиться кишеньку у вигляді грецької букви (вид з боку), в який вставляється щиток подібної ж форми (з ниркою).

Переваги - щеплення може проводитися в набагато більшому часовому інтервалі, ніж попередня, тому що не вимагає хорошого відділення кори. Найчастіше застосовується в кінці літа - початку осені на тих підщепах, де окулірування за кору не прижилася. В цьому випадку носить назву подокуліровка. Ефективна на тонких підщепах. Дає кращу приживлюваність на вишні, троянди та бузку, а також на переросли підщепах (з грубої і товстою корою), ніж окулірування за кору.

10. Щеплення містком за кору (рис. 10), має кілька різновидів, застосовується для порятунку дорослих дерев погризених зайцями, козами, мишами. При виявленні погриз, свіжі рани відразу слід замазати відваром, приготованим з молодою липової кори, схожим на кисіль, що захищає камбий від висихання, а зверху замотати поліетиленовою плівкою, щоб не сохли.

Якщо камбій не загинув, кора на цих ділянках відновиться. Якщо ж загинув, - як тільки почнеться активне сокорух, - приступають до щеплення. На кільцеподібне пошкоджений стовбур ставлять не менше двох містків, а при великих діаметрах стовбура - по одному на кожні 5-7 см окружності. Перед щепленням краю ран зачищають до здорового місця, роблять на них розрізи внизу і вгорі як при щепленні за кору, беруть довгі черешки, зрізують навскіс, як при копулировке, вставляють за кору спочатку нижній кінець, а потім верхній, і прибивають тоненькими гвоздиками, або дуже щільно обв`язують місця з`єднання. Живці повинні бути трохи довше рани і вигинатися дугою. Поверх, все пошкоджене місце, разом з щепленнями, обмотують поліетиленовою плівкою, краще чорної. Паросткам, з нирок на містку, рости не дають (пророслі нирки видаляють), інакше верхня частина живця може не прижитися. Через кілька років, коли містки добре зростуться, мертвий ділянку стовбура вирубують стамескою, а рани замазують варом.

Як уже сказано, крім перерахованих, є багато інших видів щеплень - безліч щеплень в приклад, про які тут не йшлося про те, інкрустації, різні варіанти копулировки, окулірування, щеплення містком і ін., Але всі вони особливих переваг, перед описаними видами щеплень, які не мають, або відносно складні. Якщо ви освоїте хоча б найпростіші - за кору і в розщепів, то, по-перше, вже зможете дозволити більшість завдань по самостійному отриманню бажаних сортів, а по-друге, навчившись виконувати ці щеплення, ви, в подальшому, зможете вже досить легко самостійно перейти до виконання будь-яких інших, в тому числі і складних.

Володимир Старостін, дендролог, кандидат с / г. наук

05.06.16

Інші публікації Старостіна В.А. дивіться на його персональній сторінці